Кеннеди в своём доме в Хайаннис-порт

Выход в свет журнала о парусном спорте, появление на экранах фильма «Челюсти», звёздная слава таких мореплавателей, как Деннис Коннер, одержимость высокой модой и морским стилем, создание Американской Парусной Ассоциации, породившей страсть к морским просторам — всё это стимулировало быстрое развитие Sperry.

С публикацией иронической книги The Official Preppy Handbook, приобретшей горячую любовь и культовый статус, Sperry Top-Sider были увековечены в качестве обуви стиля преппи. Марка Sperry продолжила триумфальный «морской круиз», став также официальной частью формы Американской Парусной Ассоциации.

Компания Sperry представила в коллекции Золотого Кубка 2006 года линию стиля лакшери высокой ценовой категории. Совершенствуя свои модели, Сперри обеспечил переход палубных туфель из лодочного сарая в залы заседаний правления. Такие особенности как подкладка из замши, 18 карат позолоты в покрытии люверсов и хайтек с эффектом памяти, вызвали всеобщее одобрение и славу незаменимо части мужского гардероба. В мае 2007 года департамент по государственному планированию, занимающийся исследованием рынка, объявил о том, что Sperry’s Authentic Original – это лучшая обувь для парусного спорта среди всей, представленной в американских универмагах.

В 2007 году фирма Sperry Top-Sider стала генеральным спонсором парусных соревнований судов монотипа — Национальной Морской Регаты (National Offshore One-Design — NOOD). Сегодня регата Sperry Top-Sider NOOD привлекает 30.000 участников и наблюдателей, которые приезжают посмотреть гонки двух тысяч судов.

Единовременная кооперация причудливых модных брендов подобных Modern Amusement с иконами американского стиля, как то Tommy Hilfiger и J.Crew, имело свои плоды. Компания Sperry,в свою очередь, объявила о сотрудничестве с дизайнером марки Band of Outsiders Скоттом Штернбергом (Scott Sternberg) в осенней коллекции 2007 года. Совместная работа продолжается и сейчас, порождая волны новых поклонников по всему миру.

Помимо поддержки Американского парусного сообщества спонсированием наиболее результативных спортсменов и восходящих звёзд бренд Sperry участвует также в мероприятиях по сохранению здоровья моря совместно с Oceana, международной некоммерческой организацией, специализирующейся на защите и восстановлении мирового океана.

В 2010 году бренд выпустил юбилейную 75-ю коллекцию обуви, основанную на «архивных» разработках Поля Сперри. Мокасины с оригинальной подошвой дизайна 1935 года, имитирующей природный рельеф лап собаки, наглядно демонстрируют историю бренда и актуальность изысканий Sperry в наши дни.

Я занимаюсь парфюмерией с 1992 года и знаком со многими в этой отрасли, начиная от производителей и заканчивая просто одержимыми парфюмерией людьми. Мне известны многие тонкости ведения этого бизнеса не только в России, и сегодня я попытаюсь вкратце развенчать отдельные мифы, а также приоткрыть некоторую завесу в этой отрасли. Повторяю, данный пост — это информация, основанная на реальном опыте и вполне реальных событиях. Итак, по порядку.

Таможенный конфискат.
Такого понятия не существует в принципе, под этим термином скрывается попытка продать товар, не соответствующий оригиналу и произведенный неизвестно где. Сегодняшние технологии и уровень полиграфии позволяют получить высококачественные копии настоящего товара, которые очень часто практически идентичны первоисточнику, по крайней мере, визуально. Отличить их на взгляд порой практически невозможно, однако, ввиду несоблюдения оригинальной формулы, такие ароматы ведут себя по другой схеме, чаще всего из-за небрежно и некачественно сделанной базы, которая во многом определяет характер парфюма.

Для России парфюмерию производят на специальных линиях.
Утверждать такое – значит признать, что вы не любите или не умеете думать. Даже элементарно раскинув мозгами, можно догадаться, что это как минимум нерентабельно, а если добавить к этому такое понятие, как стоимость бренда, то просто убыточно. Ни один уважающий себя производитель делать этого не будет, слишком легко нарваться на судебные разбирательства и испортить свое реноме и имя, которое иногда стоит миллиарды долларов или евро. Конвейерное производство, а именно так выпускаются миллионы флаконов, требует жестко отлажено технологического процесса, где издержки должны быть сведены к минимуму, и каждое отклонение чревато новыми затратами. Это только в Советском Союзе было такое маразматическое изобретение, как экспортное исполнение, когда предназначенный для дальнего зарубежья товар подвергался более жесткой проверке на качество и упаковывался на порядок лучше, чем для отечественного потребителя.

Настоящую парфюмерию можно купить только в Duty Free.
Еще один миф, не имеющий серьезной аргументации, хотя сегодня некоторые «знатоки» делают поправку: если это не Турция и Египет. Я не утверждаю, что в дьютиках продаются подделки, но выделять эти магазины в отдельную касту тоже нельзя. Магазины беспошлинной торговли получают товар из общего котла, другой вопрос, что в небольших аэропортах, особенно, если речь идет о восточных странах, канал поставки может быть действительно отличен от внушающего доверие источника.

В больших сетевых магазинах часто продают подделки.
Такое может утверждать только человек, которые не знает систему работы сетей. Эти предприятия работают исключительно с дистрибьюторами, поскольку только в этом случае цена на оригинальный товар будет самой низкой. Дешевле, чем покупает дистрибьютор покупать нереально, ведь он берет на заводе-изготовителе напрямую, большими объемами, получая хорошую скидку. Дистрибьютор обеспечивает сертификацию товара, рекламную поддержку, поставляет тестера, семплы и все остальные атрибуты, включая подарки, которые покупателям иногда дарят в магазинах. Кроме того, он может с большей долей уверенности гарантировать наличие необходимых товарных запасов, что является непременным условием нормальной работы магазина. Крупному магазину интереснее взять товар даже чуть дороже, но с пакетом услуг по его продвижению. Все равно он заложит эти расходы в конечную отпускную цену на прилавке.

Правда здесь есть один нюанс. Цены, по которым производитель отпускает товар дистрибьютору, могут варироваться от страны к стране. Это зависит от политики, проводимой на рынке и его объема. Самые низкие отпускные цены, как правило, получают американские компании т.к. это рынок номер 1, с объемами которого очень трудно тягаться. И тут, как вы догадываетесь, есть возможность для маневра. Вообще, на разнице в отпускных ценах всегда можно неплохо заработать, и наиболее расторопные этим пользуются. Этим, кстати, и объясняется наличие «серых» поставщиков, причем они есть не только в России. Я, скажем, знаком со схемой, когда партия товара, изначально предназначающаяся для одной из европейских стран и полученная крупным оптовиком, частично перекодировалась (на специальном оборудовании печатается новый штрих-код) с целью невозможности идентификации партии товара, а значит и того, кому эта партия предназначалась (как вы понимаете, производитель старается пресекать такие попытки в жесткой форме). Затем товар отправлялся в другой пункт назначения, в результате все оставались довольны. Хотите — верьте, хотите – нет, но некоторые японские магазины получают парфюмерию Chanel в обход официальных японских поставок, через Европу: так дешевле. Но, в подавляющем большинстве случаев, «серые» поставщики зарабатывают не на подделках, а на оригинальном товаре, который они смогли привезти по привлекательной цене, минуя официальные каналы.

Если на наклейка на товаре отличается от той, что можно встретить в больших магазинах, то это подделка.
Далеко не всегда это так, и виной тому как раз те самые «серые» поставки. Однако, есть еще одно объяснение, от которого упорно открещиваются дистрибьюторы, дабы не замарать себя перед производителями. Не секрет, что каждый хочет заработать по максимуму, поэтому учитывая те требования, которые дистрибьюторы предъявляют к торговым точкам, желающим получить тот или иной бренд, далеко не все магазины (я не говорю о сетях) в состоянии их выполнить. Посудите сами, как может маленький провинциальный магазин выставить у себя парфюмерию Christian Dior, если сумма первоначального постановочного заказа может составить два, а то и больше миллионов рублей? Но и это еще не все. Прежде, чем вам дадут торговать Dior, вы должны представить у себя в магазине в ассортименте что-нибудь менее престижное, например, Versace и несколько других брендов. Ваш магазин должен находиться в хорошем месте, иметь дорогое освещение и прекрасный фасад и т д. Анкета на авторизацию занимает несколько страниц. Да, кстати, вместе с Dior придется взять еще и весь ассортимент концерна LVMH т.е. Guerlain, Givenchy, Lalique. Причем не только парфюм, но косметику и уход тоже. Нормальный список и сумма получаются. А если нет столько денег, то goodbye.

Но выход в нашей стране можно найти всегда, и основан он как раз на желании заработать. Дистрибьютор, желая продать больше, чем это можно сделать через официальные точки (а страна у нас огромная), договаривается с крупным оптовиком, которому и продает по согласованной цене товар с несколькими требованиями. Иногда таким требованием выступает и отсутствие его (дистрибьютора) русифицированных наклеек. И, правда, зачем лишние разговоры? Хотя, честно говоря, даже это можно легко обойти и оправдаться перед поставщиком. Да и поставщики, зачастую, в курсе событий, только иногда делают круглые глаза и устраивают показательные рейды. Денег–то всем хочется, мир злобы и наживы. Ну, а дальше. все расходится по необъятным просторам РФ.

В интернет-магазинах продаются подделки.
Думаю, прочитав предыдущие пункты, мне нет смысла еще раз доказывать ложность таких заявлений. Я лишь уточню: да, продаются, но не во всех. Вероятность нарваться на неаутентичный товар прямо пропорциональна репутации магазина. Я, например, знаю всех своих поставщиков много лет, знаю где они берут товар, поэтому за качество в aromacasa.ru могу ручаться. Сможете доказать, что я продал вам подделку – верну деньги. По поводу других онлайн-магазинов ничего сказать не могу, так как мне неизвестны их поставщики.

Парфюмы, купленные за рубежом отличаются по стойкости и аромату от тех, что продаются в России.
Читайте пункт 2, только добавлю еще несколько слов. Иногда купив, скажем в duty-free какой-нибудь аромат в парфюмированной воде и, забыв об этом, затем покупают у нас в туалетной. Естественно будет различие, ведь по сути это уже разные парфюмы. А еще есть такая штука, как самовнушение, и не надо здесь смеяться. Пребывая в хорошем настроении, отдохнувшем состоянии в чистой европейской стране, вы будете совершенно по-другому воспринимать ароматы. И даже вернувшись оттуда, ваше физическое состояние некоторое время будет отличаться от того, как вы будете себя чувствовать через пару-тройку месяцев. А это очень сильно влияет на восприятие ароматов. Это химия мозга, она зависит даже от давления воздуха (но это – отдельная тема).

Я постарался осветить только самые часто встречающиеся вопросы, на самом деле тонкостей гораздо больше. Какие-то, в силу профессиональной этики, я освещать не буду, но, надеюсь, то, что написал, снимет часть вопросов, так мучающих многих. Я сознательно не называю и не буду называть конкретные фирмы и магазины: честно говоря, не хочу разбирательств на эту тему, тем более, что мои слова к делу не пришьешь. Поэтому, считайте, что это my humble opinion.

Автор: Евгений, интернет-магазин парфюмерии Aromacasa

Если Вам симпатизируют такие «приторные» понятия типа «интеллектуал», «IT-молодёжь» или «хипстер», тогда лучше выбрать творения первых трёх художников, о которых я упомянул в самом начале. Robert Geller “David” Sunglasses — эта те очки, которые будут гармонично сочетаться практически с любым образом, такие очки, как правило, являются «одиночками» — одна пара очков на весь гардероб.

Автор: Евгений Михалюков

Проанализируем типовую пятикарманную модель, детали которой сейчас стали привычными чертами, хотя когда-то создавались с определённой целью и функциональной нагрузкой.

По определению, JEANS – это сшитые из тяжёлого синего денима классические джинсы, для которых характерны 5 карманов, 12 заклёпок, контрастная строчка, от пяти до семи петель для ремня и откосок на молнии или пуговицах – см. рис. 1 и 2

Материал для пошива – деним, прочная хлопковая ткань диагонального плетения 3×1, где нить — основа проходит под третьей ниткой утка, а он – под двумя из ниток основы, создавая диагональный рубчик, легко различимый на внутренней стороне ткани. Традиционно деним изготавливался из окрашенных в индиго нитей основы и неокрашенных или чаще — отбеленных, нитей утка. Этот приём позволял достичь яркой окраски лицевой стороны ткани при светлой изнанке, что стало отличительной особенностью денима.

Рис. 1

Из чего сделаны джинсы

1) Нашивка

Наиболее часто фирменная нашивка располагается над правым задним карманом. Каждый такой «пэтч» изготовлен из натуральной или искусственной кожи с маркировкой бренда, включая обычно логотип, номер партии или модель брюк.

2) Пуговицы для подтяжек

Расположенные на поясном ремне джинсов для закрепления подтяжек, эти пуговицы стали менее распространенными в последние 30 лет и почти ушли в прошлое, облегчив процесс одевания современному человеку, носящему ремень. Как бы то ни было, многие производители и сейчас снабжают модели такими пуговицами, учитывая потребности покупателей, предпочитающих подтяжки ремням. А в некоторых моделях эта деталь предстаёт в качестве стильного элемента.

3)  Регулируемый задний хлястик

До того, как в широкое употребление вошли ремни, задний хлястик с пряжкой, известный также как мартингал, использовался, чтобы утягивать брюки в талии. Большинство производителей отказались от хлястика в 1942 году, но с появлением интереса к винтажным вещам, «задний хлястик» вернулся в джинсовую моду, представленную брендами Evisu, Atelier La Durance и Levi’s.

4)  Заклёпки

Металлические аксессуары, которые служат для усиления «слабых мест», а также используются для нанесения фирменных декоративных изображений.

5)  Задняя кокетка

V-образная деталь задней части джинсов, также называемая вставкой, обеспечивает хорошую посадку изделия без выточек. Кокетка должна быть тем глубже, чем более выражена линия изгиба.

6) Арочная строчка

Особая двойная строчка, которая использовалась на кармане первых джинсов Levi’s. Сейчас Levi’s известна как старейшая в мире марка, производящая джинсовую одежду. Параллельная строчка двойной галочкой на заднем кармане стала синонимом джинсов Levi’s около 1900 г., хотя официально фирма LS&Co (Levi Strauss & Co) зарегистрировала арочную строчку в качестве фирменного знака в 1943.

7) Седалищная часть

Это то, что имеет отношение к задней стороне джинсов, включая карманы.

8) Выцветы

Эффект выгорания складок увеличивается в месте среднего шва и задней части коленей, что придаёт дениму особый шарм. Бывает и наоборот — тёмные складки видны на выцветших джинсах.

9) Твил левостороннего плетения

Этот вид ткани, известный также под названием ‘S Twill’, плетут, направляя нити от верхнего левого угла ткани по направлению к нижнему правому. Бренд Lee всегда использует левосторонний твил в качестве основного. Left-hand twill , обычно имеющий равномерную окраску, дольше носится, позволяя ткани постепенно пройти процесс естественной смены цвета от ярко-синего к бледно-серому. А, кроме того, он более мягок и приятен на ощупь, чем правосторонний.

Рис. 2

1) карман для монет

Его обычно называли карманом для часов или монет. Кармашек «особого назначения» являющийся отличительной чертой пятикарманных джинсов, всегда располагается внутри правого переднего кармана.

2) шлевки для ремня

Шлевки впервые появились на поясе джинсов Levi’s 501в 1022 году для того, чтобы удерживать ремень от соскальзывания. Но на первых таких моделях всё ещё сохранялись обе пуговицы для подтяжек, предлагая покупателю привычную альтернативу ремню.

3) atari

Японский термин, обозначающий выборочное обесцвечивание ребер складок. Чаще всего «атари» находятся вдоль боковых швов, на коленях и под ними, сверху на бедрах, на шлевках и на швах карманов.

4) заклёпки

Швейный аксессуар, усиливающий потенциально слабые точки джинсов (на которые приходится наибольшая нагрузка). Обычно они располагаются у основания молнии и около входа в карман.

5) tate-ochi

Японский термин, означающие явление «tate-ochi», формирующий вертикальные линии на поверхности винтажного денима. Поскольку ширина нити в таком дениме непостоянна, самые обесцвеченные элементы находятся на более тонких местах нити, а в более широких местах – цвет темнее. Tate-ochi создаёт несколько сантиметров светлых обработанных полос вдоль одиночной вертикальной синей нити.

6) Твил правостороннего плетения

Большая часть выпускаемых джинсов шьётся из правостороннего твила, линии которого поднимаются слева направо. Это стало стандартной практикой в производстве тканей. Одиночные нити основы сплетены в правую сторону, двойные нити – в левую. Почти все джинсы Levi’s – выполнены из правостороннего твила, в то время как у бренда Lee – из левостороннего.

7) Селвидж

«Redline» или «Aka-Mimi», он-же — «self-edge» селвидж – это узкая крепко сплетенная кромка по краю джинсовой ткани, параллельная нити — основе. Селвидж предохраняет от распускания край денима. Старые 28-30 дюймовые челночные ткацкие станки производят деним, где селвидж закрыт, тогда как в больших современных ткацких станках нить утка обрезается, создавая то, что называется бахромчатой каймой. Цветную нить когда-то ввели в употребление фабрики Cone Mills для идентификации особой ткани, которую использовали их главные предприятия. Vintage Levi’s jeans начали с белой полосы, а позже использовали одиночную красную вдоль обеих кромок. Джинсы Lee маркировались синей или зелёной полосой селвиджа вдоль одной кромки, а у Wrangler – жёлтой.

рис. 3 – левосторонний твил

рис. 4 – правосторонний твил

рис. 5 – правосторонний и левосторонний (двойной) твил

Модель от Evisu Japanese New Vintage Jeans, с чертами обоих типов твила на каждой брючине

рис. 6 – «ломаный» твил («ёлочка»)

Модель от Atelier La Durance «Prescott», ломаный твил, плотность 12.5oz Jean

рис. 7 — селвидж

Модель пятикарманных джинсов Evisu, в которой используется известное «восходящее солнце» — красный и белый селвидж . Модель Evisu #3 jeans. Плотность 13.5 oz.

В первую очередь это касается того природного богатства, что находится или должно находиться на теле. Речь идёт, как можно было уже догадаться, о растительности. Кого-то может удивить и даже возмутить словосочетание – «должно находиться». Но прежде, чем начинать «разбор полётов», нужно окунуться в природу мужского организма и немного в историю.

Чем обусловлена растительность и что означает с точки зрения мужского здоровья? Всё гениальное просто. Если не вдаваться в медицинские термины, растительность на теле и лице обусловлена количеством специальных мужских гормонов и чем больше их в мужчине, тем больше так называемое «мужское начало». Иными словами, чем у мужчины больше растительности и чем она «быстрее растёт», тем, с природной точки зрения, он больше мужчина. С интимной точки зрения, очевидно, что такой мужчина сохранит мужское здоровье намного дольше, нежели тот, у кого волосы растут только на голове.

С точки зрения истории женских взглядов на мужчину и его сексуальность, можно сказать, что всегда, подчёркиваю, всегда, мужчины с растительностью на теле были более привлекательными и соблазнительными, чем остальные. Это просто факт, статистика, с которой бесполезно спорить.

Рассуждая с точки зрения эстетики и переводя часы на настоящее время, мало что изменилось. За собой нужно ухаживать, волосы – это замечательно, но время пещерных людей прошло, человечество живёт в современном мире. Есть зоны, где их ни в коем случае быть не должно, например, подмышки, нос и уши. Но сбривать их везде, в особенности на груди – это настоящее кощунство, т.к. нет ничего сексуальнее и мужественнее в образе мужчины, как расстегнутая на 2-3 пуговицы сорочка и выглядывающая грудь из-под неё. Если она без растительности, то выглядит это очень наивно и глупо.

Есть в наше время какие-то глупые и псевдо-стильные стандарты, от таких же квази-стильных людей о том, что прежде чем расстёгивать рубашку, нужно всё сбрить под ней, и это весьма печально. Возможно, написаны они были из зависти к нормальным мужчинам, но именно такие жуткие «нормы» как раз и породили стереотипы о том, что мужчина, следящий за своей внешностью скорее всего нетрадиционной ориентации. Если он ещё и работает в индустрии моды и красоты, то в этом нет никаких сомнений. А ведь это правда. Бесполезно обвинять какого-нибудь тракториста из села в такой оценке, потому что некоторые из нас, занимающиеся стилем людей, сами в этом виноваты и до сих пор такое пропагандируют. И это нужно исправлять.

Подводя итог, хочется сказать, что время и плохая экология вносят свои коррективы и мужчин с растительностью сейчас намного меньше, чем было. А поэтому те, кому повезло обладать этим достоянием, этой роскошью, не должны это убивать в себе из-за совета какого-нибудь безграмотного стилиста или богемного дизайнера, имеющих скудное представление о внешности настоящего мужчины. За этим нужно пристально следить, грамотно ухаживать и уметь искусно подать. Мужчины должны быть мужчинами.

Дмитрий Кирпичев
Имиджмейкер-стилист
www.image-online.ru

Что такое имидж вообще? Как можно было уже сделать вывод, это не только внешний вид. Это внешность в сочетании с внутренним сложением и мироустройством. За цветастым фантиком всегда должна быть конфетка, иначе получается серединный результат, который никому не нужен. Просто сделать причёску и одеть человека – это уже прошлый век. Очень важно знать этикет и протокол, другими словами бизнес-этикет, в том случае, если человек работает в какой-то компании и занимает должность хотя бы специалиста, а не является обслуживающим персоналом.

Уход за собой – неотъемлемая часть имиджа. Мужчина должен следить за собой, ухаживать за своим телом, в особенности за лицом и руками, т.к. именно они чаще всего открыты. Лицо, в том случае, если на нём имеются различные прыщи, бородавки и прочие неприятные детали, нужно чистить в косметологических центрах, бриться каждый день, и выполнять прочие элементарные процедуры, которые очень важны. Маникюр бывает не только женским, поддерживать свои ногти в хорошем виде, аккуратными и элегантными – крайне важно, т.к. жать руку человеку с отвратительными пальцами – занятие весьма неблагородное и крайне неприятное. Ещё Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Даже с женской точки зрения ухоженный и следящий за собой мужчина, образованный и с хорошими манерами всегда будет более привлекателен, чем какой-то абсолютно неразвитый индивид, с невыразительной внешностью, от которого может неприятно пахнуть, и разговорный словарь которого сильно ограничен.

Другими словами, в настоящее время уже не действуют стереотипы о том, что мужчина должен увлекаться только техникой, пивом и футболом. Ценности уже давно изменились. Сейчас мужской имидж популярен как никогда. Россия постепенно выходит на мировую арену в новых направлениях и становится полноправным участником событий глобального масштаба. Поэтому наши жители, а именно мужчины, т.к. в этой статье говорится именно о них, должны оставить «савковое мышление» с его стереотипами, его время, к счастью, давно прошло. Современный мужчина должен следить за своим имиджем и постоянно его совершенствовать или обращаться к немногочисленным настоящим специалистам за помощью. Имидж – это не просто образ внешности или внутренней культуры, — это то, что объединяет эти две составляющих в человеке в единое целое, и формируют из него личность, формируют его имя как бренд. Следить за имиджем или нет – решение сугубо индивидуальное, но с уверенностью можно сказать, что от него напрямую зависят многие вопросы в карьере и личной жизни. Сделать выбор в пользу себя и своего успеха может каждый.

Кирпичёв Дмитрий
имиджмейкер-стилист
Image-online.ru

****
Противоположный взгляд на статью о стиле и мужчинах.
Читаем и комментируем :)

Толи мужчины, наконец-то, к нам прислушались, и в своем стремлении угодить нам слегка переборщили. Толи они наоборот окончательно перестали о нас думать и стали одеваться исключительно для себя, причем увлеклись настолько, что холят и лелеют себя с большим трепетом, чем мы сами. А может (о, ужас!), они стали одеваться для других мужчин? Где же проходит та грань между стильным уверенным в себе мужчиной и самовлюбленным метросексуалом?

По традиции, вопрос этот решили обсудить с подружками на очередном женсовете. Общими усилиями выделили несколько опознавательных знаков нарциссов нового поколения. Так, одно из мнений гласило, что метросексуал, этакая «красивая мужчина», во что бы то ни стало, старается выглядеть безупречно в свете последних модных тенденций. Не стильно, а именно модно. Ярко. Были и более конкретные замечания. Например, одна из участниц дискуссии обратила внимание, что метросексуал оденется скорее в «Дольче Габбану», «Праду» или «Гуччи», а стильный мужчина предпочтет «Пол Зилери» или «Берлутти». Еще после пары бокалов сухого вина дело дошло и до примеров. Так в стройные ряды метросексуалов были записаны такие типажи, как Дима Билан и Джастин Тимберлейк, Дэвид Бекхэм и Брэд Питт. Список стильных следящих за собой мужчин был более продолжительным. Стало быть, не все потеряно.

Но вот, что примечательно, путем сложных умозаключений и издевательств над и без того ущербной «женской логикой» мы на девичнике пришли к еще одному интересному выводу. Оказалось, что есть еще мнимые метросексуалы, этакие мачо в душе и мальчики-колокольчики снаружи. Ни в коем случае не претендуем на научность наших не совсем трезвых наблюдений, но сама по себе гипотеза показалась нам весьма интересной. Это как раз те мужские особи, которые пытаются хоть как-то нам угодить и не ударить в грязь лицом в вопросах моды и стиля. Они на самом деле не имеют ничего общего с самовлюбленными холеными молодыми людьми. Они не получают никакого удовольствия от прочтения модных журналов и делают это только из необходимости. Они не балуются огуречными масками в одиночестве, потому что в одиночестве они могут, наконец, позволить себе быть самими собой. Просто они всячески хотят быть стильными, а становятся похожими на метросексуалов.

Еще нам подумалось, что на самом деле представители этого подвида мужчин на самом деле глубоко несчастны, но еще сами не знают об этом. Они ведь искренне недоумевают, почему все их усилия остаются напрасными, и их ухаживания за собой не привлекают девушек, а наоборот отталкивают. И мы решили исправить вселенскую несправедливость. Специально для тех, кто все еще остается в неведении относительно собственной классовой принадлежности в сфере моды, мы выделили несколько нюансов превращающих стильных мужчин в холеных модников.

— Кто бы вам ни говорил, пусть даже сам губернатор Калифорнии или актер по прозвищу «Динамит», что выщипывать брови и носить костюм с перламутровыми пуговицами или стразами на рукавах, это нормально – не верьте!

— Наряду с одеждой, украшенными стразами, следует избегать цветочных орнаментов, тигровых расцветок, рюшей, лишних деталей.

— Никакой декоративной косметики. Даже чуть-чуть. Стоит отказаться даже от незаметного штриха корректором. Мужчина с макияжем это уже даже не метросексуал. В общем, вы и сами все понимаете.

— Никогда не говорите прилюдно о брендах. Мы понимаем, что после почти насильственного прочтения журналов вам хочется блеснуть, но… Мужчине больше идет разбираться в моде тайно, будто бы случайно, небрежно попадая в струю последних тенденций.

— Не садитесь на диеты. Ограничение в еде, если это не вызвано медицинскими рекомендациями, – женская прерогатива. Ваш удел – спортзал. И без фанатизма. Мышцы качайте, а вот талию не «вырезайте». Говорят, сейчас в моде худощавые юноши, некоторые мужчины-модели уже хвастаются объемом талии в 70 сантиметров. Ни в коем случае не подражайте им.

В общем, следите за собой, дорогие мужчины, но не выпячивайте это на всеобщее обозрение. Главное отличие стильного мужчины от метросексуала в том и заключается, что первые ухаживают за собой, пока никто не видит, вторые так, чтоб это заметили все. Помните, стильные вы наши, что все хорошо в меру.

Автор: Марина Ярдаева.

***
Ну как вам мнение девушки?  :-)
Кстати, с сегодняшнего дня журнал уезжает в отпуск на две недели, поэтому всем хороших выходных и отличного настроения.

Близится лето, а значит возникает прямая необходимость в покупке новых интересных футболок, которые, как всегда, отсутствуют на прилавках магазинов. И в очередной раз, на помощь приходит интернет. :)

Хочу представить интернет-магазин моих друзей — «FlareForm».

Молодежные футболки «FlareForm» появились относительно недавно, но уже успели заявить о себе благодаря оригинальности рисунков и хорошему качеству. Бренд участвует и в различных street-fashion мероприятиях, таких, например, как Sunday Up-Market.

На данный момент коллекция насчитывает 15 футболок, которые есть как в женском, так и в мужском вариантах.

Кроме активной жизненной позиции, пропагандируемой «FlareForm», бренд поддерживает и молодежную культуру России. В частности, «FlareForm» является спонсором талантливого райдера, победителя Adrenaline Games 2008, Артема Чуносова. Теперь любители этого зрелищного вида спорта могут наслаждаться его виртуозным владением байка и оригинальностью футболок «FlareForm» одновременно.

Все мы любим хорошо одеваться, так почему бы не обновить свой гардероб несколькими футболками FlareForm? Тем более лето уже не за горами!

Сайт интернет-магазина «FlareForm» — www.flareform.ru

От себя хочу добавить, над внешним видом футболок трудились молодые дизайнеры, как наши, так и зарубежные, качество — достойное. Для лета — самое то, думаю молодежная аудитория журнала «Gommeux» оценит футболки по достоинству.

Вопрос социологического характера, и, наверное, следует поставить перед собой бутылку коньяка, чтобы начать на него отвечать...

Итак, мы имеем джентльмена с определенным достатком или остатком? О какой же величине суммы идет речь? Задача математическая, на уровне боевого задания — достичь и получить.

В данном случае про эмоциональное отношение к покупке обуви стоит забыть напрочь, если вы серьезный человек, планирующий свое действие наперед. Практицизм в данном случае вытесняет все остальное.

Адекватный объем инвестиций сразу, вот так, сходу определить невозможно, так как самосознание человека, приобретающего качественную обувь, растет постепенно не только в плане его собственного кошелька, но и естественного уровня приобретаемых им знаний, культуры и необходимости потребления данного продукта. Единственно правильное то, что инвестиции в гардероб верхней одежды нужно начинать с хорошей обуви. Именно первый шаг важен для последующей ориентации, так как именно он задает направление будущих действий. «Правильное начало» — верно, как в отношении «состоятельного» человека, так и в отношении человека с «определенным достатком». Большое количество денег в кармане не имеет статус решающего фактора. Приведу пример. Приходит человек, купивший до этого пару обуви L&S Golf Derby.

Стиля́ги — советская молодёжная субкультура второй половины 1940-х — начала 1960-х гг., имевшая в качестве эталона западный (преимущественно, американский) образ жизни. Стиляг отличала нарочитая аполитичность, определённый цинизм в суждениях, отрицательное (или безразличное) отношение к некоторым нормам советской морали. Стиляг выделяла из толпы яркая, часто нелепая, одежда, определённая манера разговора (особый сленг). Им был присущ повышенный интерес к западной музыке и танцам. Субкультура стиляг явилась своеобразным стихийным протестом против навязываемых стереотипов поведения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле жизни.

Причины возникновения субкультуры стиляг.

Трофейная немецкая открытка

Одной из главных причин появления движения «стиляг» стала активизация международных контактов СССР как в годы войны, так и после неё. Увеличение числа дипломатических работников автоматически увеличило и количество членов их семей, живущих в другой, «несоветской» реальности, ассоциирующейся с успехом и процветанием. При этом если официальная пропаганда продолжала игнорировать факты заимствования СССР западных научных и технических достижений, то на бытовом уровне советские инженеры, вынужденные копировать зарубежные образцы, и экономисты, изучающие конъюнктуру рынков «стран капитала» на предмет экспорта туда сырьевых товаров и закупок оборудования, не испытывали пиетета перед советской идеологией и передавали эти настроения молодому поколению. Те, в свою очередь, способствовали их распространению среди широких слоев городской молодёжи.

Если для детей советской элиты пристрастие к западной культуре было элементом показательного протеста и признаком «особости», то для большинства молодых людей того времени новая субкультура стала психологической защитой от нищеты и разрухи послевоенных лет. Несоответствие убогой реальности с красочностью кино-мира, запечатлённого в так называемых «трофейных фильмах», вызывало у молодых людей состояние дискомфорта. Кроме того, вернувшиеся из Европы победители привезли с собой огромное количество трофейной одежды, обуви, украшений и модных журналов. Эти вышедшие из моды на Западе предметы и стали основой для создания гардероба стиляг «из народа». Помимо вещей, после войны в СССР стали популярны зарубежные пластинки с джазовыми композициями и неизвестные доселе танцы. Так, танец буги-вуги был впервые увиден советскими людьми во время встречи на Эльбе с американскими солдатами.
Писатель Эдуард Лимонов в своей книге «У нас была великая эпоха» так описывает сложившуюся после войны ситуацию:

На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов — «трофейное барахло», вывезенное солдатами в вещевых мешках из покорённой Германии… Каталогом и гидом для путешествий по морю кожаных тирольских шорт, румынских, итальянских и венгерских военных пальто и детских берлинских костюмчиков служили американские фильмы… Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах и шляпах, запоминала русская молодёжь модели одежды.

Кадр из фильма "Серенада солнечной долины"

Фильмы, ставшие культовыми для стиляг: «Серенада Солнечной Долины», «Джордж из Динки-джаза», «Тарзан», «Девушка моей мечты», «Судьба солдата в Америке», киноленты с участием Дины Дурбин.

Появление термина «стиляга»

Установить, когда возник этот термин, невозможно, однако, существует мнение, что он пришёл из языка джазистов, музыкантов. «Стилять» у исполнителей джаза означало играть в чужом стиле, кого-то копировать, отсюда презрительное выражение «стилягу дует» — это о саксофонисте, который играет в чужой манере. И, соответственно, термин переносится на самого исполнителя — «стиляга». Кто-то когда-то сказал: «Дамы и господа, Стиль Яга!».

«Стиляга» — это не самоназвание; сами себя эти молодые люди либо никак не называли, либо именовались «штатниками» (то есть горячие поклонники Соединённых Штатов).

В 1949 году 10 марта в журнале «Крокодил» (№ 7) появился фельетон Д. Г. Беляева «Стиляга» под рубрикой «Типы, уходящие в прошлое». В фельетоне описывался школьный вечер, где появляется нелепо разодетый «на иностранный манер», тщеславный, невежественный, глуповатый молодой человек, который гордится своим пёстрым нарядом и навыками в области иноземных танцев. И все эти навыки, по словам фельетониста, вызывают смех и брезгливую жалость у остальных студентов.

Таким образом, термин стиляга не только потеснил самоназвание «штатник», но и полностью заменил его.

Мода стиляг.

Одежда и сам образ жизни стиляг не был слепо скопирован с американского образца. В первые годы существования данного феномена, облик стиляги был, скорее, карикатурен: широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, немыслимых расцветок носки, пресловутый галстук «пожар в джунглях» (см. Zoot suit). Описание стиляги из вышеуказанного фельетона Д. Г. Беляева:

В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зелёные; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клёша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из чёрного лака и красной замши. Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки…

Кадр из фильма "Серенада солнечной долины"

Впоследствии внешний вид стиляги претерпел значительные изменения: появились знаменитые брюки-дудочки, взбитый «кок» на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук — «селёдочка», завязывающийся на микроскопический узел, зонтик — тросточка. Актуальными у стиляг считались свитера «с оленями», в подражание героям фильмов «Серенада Солнечной Долины» и «Девушка моей мечты». В качестве обуви в среде стиляг приветствовались полуботинки на толстой белой каучуковой подошве (так называемая «манная каша»). Летом пользовались популярностью яркие рубашки в «гавайском стиле».

Таким образом, образ стиляги эволюционировал от эпатажа к элегантности.

Для девушки, чтобы прослыть стилягой, было достаточно ярко краситься и носить причёску «венчик мира» (вокруг головы завивали волосы и укладывали в форме венца). Особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бёдра.

В среде стиляг были популярны своеобразные предметы роскоши — трофейные зажигалки и портсигары, американские игральные карты с полуобнажёнными девушками (стиль Pin-up), редкие в то время авторучки. В 60-х годах стиляги отчасти переняли рок-н-рольный (рокабильный) образ.

Музыка и танцы.

Музыка "на костях"

В конце 1940-х — в начале 1950-х гг. в среде стиляг актуальной считалась музыка свингового оркестра Гленна Миллера, в особенности хиты, прозвучавшие в кинофильме «Серенада Солнечной долины». Несмотря на то, что миллеровский биг-бэнд продолжал существовать и пользовался в мире неизменной популярностью, многие в СССР думали, что этот музыкальный коллектив распался после гибели своего руководителя: майор американских ВВС, тромбонист, аранжировщик и композитор Гленн Миллер погиб (по другим данным — пропал без вести) в 1944 году. Песня из кинофильма «Серенада Солнечной Долины» под названием «Поезд на Чаттанугу» стала своеобразным гимном стиляг:

Pardon me, boy
Is that the Chattanooga Choo-Choo
Track twenty nine,
Boy, you can give me a shine

С психологической точки зрения образ поезда, уезжающего в неведомую и недоступную Чаттанугу, стал для стиляг основным эскапистским символом, позволявшим хотя бы мысленно «уехать» в обожествляемую ими Америку.

Также были популярны композиции Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона, немецкие фокстроты и танго (в том числе в исполнении Марики Рёкк и Лале Андерсон), произведения из репертуара Эдди Рознера.

В целом же, стиляги тяготели к джазовой музыке: многие из них были знакомы с джазменами или сами играли на различных музыкальных инструментах. Среди танцев в конце 1940-х был актуален буги-вуги. Причём, советские стиляги не ограничивались довольно скудными познаниями в этой области и изобретали собственные вариации на тему модного танца. Так, существовали «атомный», «канадский» или «тройной Гамбургский» стили. Первые два мало чем отличались друг от друга и были некоей вариацией на тему танцев джиттер баг, линди хоп и буги-вуги. «Тройной Гамбургский» был медленным танцем, похожим на слоу-фокс.

С возникновением на Западе моды на рок-н-ролл, стиляги восприняли и этот танец. Популярны композиции Билла Хейли (в особенности, «Rock around the clock»), Элвиса Пресли, Чака Берри, Литтл Ричарда, Бадди Холли.

Однако грампластинки с записями модных исполнителей в СССР были редкостью. В связи с образовавшимся дефицитом, стал популярен так называемый «рок на костях» — запись музыки производилась на рентгеновских снимках (у стиляг существовало ещё одно название таких «пластинок» — «скелет моей бабушки»). Только с появлением магнитофонов на рынке товаров «рок на костях» утратил свою актуальность.

Один из самых значительных российских джазменов (в прошлом — стиляга) Алексей Козлов в своей автобиографической книге «Козёл на саксе» следующим образом описывает ситуацию:

Контролировалось все: одежда и причёски, манеры и то, как танцуют. Это была странная смесь концлагеря с первым балом Наташи Ростовой. Танцы, утверждённые РОНО, да и манеры были из прошлого века — падекатр, падепатинер, падеграс, полька, вальс. Фокстрот или танго были не то, чтобы запрещены, но не рекомендованы. Их разрешали иногда заводить один раз за вечер, и то не всегда, все зависело от мнения и настроения присутствующего директора школы или старшего пионервожатого. При этом смотрели, чтобы никаких там попыток танцевать фокстрот «стилем» не было. Как только кто-либо из учеников делал что-то не так, в радиорубку срочно подавался знак, пластинку снимали и дальше уже ничего кроме бальных танцев не ставили.

Взаимоотношения с обществом.

Молодые люди, ревностно следовавшие моде и предпочитавшие джазовую музыку, существовали ещё до войны. Однако стиляги, появившиеся во второй половине 1940-х гг., уже подпадали под определение «безродных космополитов»: в стране шла ожесточённая борьба с «низкопоклонством перед Западом». Стиляги с их повышенным интересом к западноевропейской и американской поп-культуре, стали одной из главных мишеней партийно-комсомольских функционеров. Фельетоны, карикатуры и гневные статьи в прессе имели целью не только высмеять и выявить низменную сущность стиляг, но и показать их в качестве потенциальных врагов Советской Власти:

* «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»;
* «Стиляга — в потенции враг / C моралью чужой и куцей / На комсомольскую мушку стиляг; / Пусть переделываются и сдаются!»

Желание общества «переделать» (а по-существу, сломать) нонконформистов, выливалось в бесчисленные обсуждения стиляг на комсомольских и студенческих собраниях, к выговорам по комсомольской линии. Если же и это не помогало, то непокорных отчисляли из ВУЗов, исключали из рядов ВЛКСМ, а в СССР это было равносильно лишению человека права на достойное существование в обществе[источник?].

На стиляг устраивали настоящую охоту дружинники, а в провинциальных городах расправа со стильно одетыми молодыми людьми и вовсе выходила за рамки цивилизованной «борьбы с недостатками»: стиляг ловили, стригли их под полубокс, а узкие штаны распарывали и вшивали красные сатиновые клинья.

Подобное отношение вызывало ответную реакцию — стиляги замыкались внутри своих компаний и от простого восхищения западной поп-культурой переходили к неприятию советской действительности.

Музыкант Алексей Козлов говорил:

У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, — все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались

В официальной прессе нагнеталось настолько брезгливо-презрительное отношение к стилягам, что их называли «плесенью» на теле советского общества. Это, однако, только способствовало дальнейшей популяризации течения, подобно тому как «поиски красных под кроватью» в США вызвали рост левых настроений среди молодёжи.

В начале 1960-х, однако, прессинг в отношении стиляг прекратился по нескольким причинам — во-первых, в связи с тем, что эта субкультура сошла на нет из-за взросления своих представителей и «легализации» многих ранее запретных западных атрибутов вроде джаза, а во-вторых, из-за появления новых, гораздо более массовых молодёжных течений: «битломании» и хиппи.

Несмотря на угасание «стиляг» как субкультуры, их мировоззрение оказало большое влияние на умонастроения последующих молодёжных неформальных объединений.

Сленг стиляг.

Стилягам было важно не только выделить себя из толпы, из «серой массы», при помощи одежды или образа жизни, но и при помощи особого языка, точнее — жаргона. Частично этот сленг был воспринят стилягами от джазистов. Вот некоторые слова и выражения, принятые в языке стиляг и затем частично распространившиеся за его пределы:

* Бродвей (или Брод) — как правило, центральная улица города, служившая для стиляг местом встреч. В Москве «Бродвеем» была улица Горького (ныне — Тверская). В Ленинграде — Невский проспект, в Баку — улица Торговая, в Ташкенте — улица Карла Маркса (сейчас Сайёлгох), в Одессе — улица Дерибасовская. Свои «Бродвеи» были в каждом городе или даже городском районе.
* Чувак — проверенный молодой человек, которого приглашали на «процесс» (узкую вечеринку) в «хату», Человек Уважающий Высокую Американскую Культуру.
* Чувиха (чува) — девушка.
* Хилять — ходить, фланировать.
* Кинуть брэк — пройтись с целью «людей посмотреть — себя показать». Как правило, звучало, как «кинуть брэк по Броду».
* Чуча — песня Поезд на Чаттанугу («Chattanooga Choo Choo…») из культового фильма «Серенада Солнечной Долины».
* Совпаршив — отечественные изделия лёгкой промышленности.
* Динамо, Динамо-машина — такси.
* Динамить — сбегать.
* Шузы — ботинки стиляг на высокой подошве. Обычно можно было приобрести исключительно у фарцовщиков. Советский аналог «шузов» — так называемая «манная каша» — на советские ботинки наклеивался по форме толстый кусок пластмассы.
* Хата — свободная квартира, предназначенная для проведения вечеринки.
* Процесс — сексуальный контакт.
* Фазер — отец стиляги
* Лукать — смотреть

Образ стиляги в искусстве.

В кино

Образ стиляги в советском кинематографе 1950-х годов был сугубо карикатурен и жалок. Это — недалёкий, надменный франт, презирающий «серую массу», и от этого становящийся ещё более смешным. Таков герой Эдик (исп. Олег Анофриев) из фильма «Секрет красоты» (1955): в городской школе парикмахеров идут экзамены. Неспособная ученица Кукушкина (Тамара Носова) просит своего приятеля, стилягу Эдика, сесть в её кресло. Влюблённый Эдик соглашается — и надолго прощается со своим стильным «коком».

В кинофильме «Сверстницы» (1959) (мелодрама о трёх подругах, окончивших школу) одна из героинь проводит время с двумя бездельниками-стилягами (то, что стиляга — тунеядец не должно было вызывать никаких сомнений).

В детективе «Дело пёстрых» (1958), снятом по роману Аркадия Адамова, показана преступная и подлая сущность стиляги Арнольда и его приятелей. От высокомерного чванства и любви к «красивой жизни» — к преступлению: такова мораль произведения.

Короткометражная комедия «Иностранцы» (одна из частей киноальманаха «Совершенно серьёзно» (1960) высмеивает тех, кто преклоняется перед всем заграничным, дежурит в вестибюлях гостиниц, занимаясь скупкой иностранного «ширпотреба». Молодой журналист (исп. Александр Белявский) решает разоблачить и высмеять двоих стиляг и их подружку (Илья Рутберг, Валентин Кулик, Татьяна Бестаева): он представляется им богатым американцем.

В кинофильме «Покровские ворота» (1982) с ироничной ностальгией показан маленький эпизод: главный герой Костик (исп. Олег Меньшиков) «на хате» танцует рок-н-ролл со своей приятельницей Светочкой (исп. Татьяна Догилева).

В 1996 году режиссёром Алексеем Габриловичем был снят документальный фильм «Бродвей моей юности», посвящённый стилягам, а также моде, танцам и фильмам 1950-х годов. Фильм снят в форме интервью с известными людьми — Галиной Волчек, Натальей Фатеевой, Олегом Анофриевым, Аркадием Аркановым и другими.

В декабре 2008 года вышел музыкальный фильм режиссёра Валерия Тодоровского «Стиляги» (рабочее название «Буги на костях»). В ролях: Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев.

В драматургии и театре

В 1958 году Николаем Погодиным была написана пьеса «Маленькая студентка», посвящённая молодёжи. Одним из отрицательных действующих лиц пьесы является стиляга по фамилии Ларисов. Вообще, стиляги в произведениях часто носили «иноземные» имена (Эдуард, Арнольд) и нелепые фамилии.

В 1975 году драматург Виктор Славкин написал пьесу «Взрослая дочь молодого человека» (по первоначальному замыслу — «Дочь стиляги»). В основе пьесы — вечный конфликт отцов и детей. На первом плане — сложные взаимоотношения бывшего стиляги Бэмса и его дочери — хиппи Эллы. Однако этим конфликтом поколений тема не исчерпывается — Бэмс живёт прошлым, он ничего не забыл и ничего не простил. Противостояние с бывшим комсомольским лидером Ивченко продолжается и теперь, когда Бэмс «влачит существование» простого инженера, тогда как Ивченко «выбился в люди». Самая известная постановка «Взрослой дочери…» принадлежит режиссёру Анатолию Васильеву, осуществившему спектакль на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского в 1979 году.

Музыкальные группы 80-х: в поисках стиля

В 1980-е годы в СССР возник интерес молодёжи к ретро-стилю, в частности к субкультуре стиляг. На волне этого увлечения возник неподражаемый стиль группы «Браво», возглавляемой Евгением Хавтаном. В песнях группы — нежная и печальная ностальгия по давно ушедшим (а точнее — никогда не существовавшим) «старым добрым временам». Образ романтичного стиляги гармонирует с идеалистическими представлениями молодых людей о 1950—1960-х годах (композиции «Ленинградский рок-н-ролл», «Вася — стиляга из Москвы», «Оранжевый галстук», «Московский бит» и другие).

В творчестве бит-квартета «Секрет» в некоторых композициях прослеживается интерес к «стиляжному» прошлому — «Я люблю буги-вуги», «Мажорный рок-н-ролл» (обе написал Майк Науменко), «Она не понимает», «Отправляйся за ней», «Кеды», «Тысяча пластинок» и др.

«Стиляги» Третьего рейха — Swingjugend

Стиляги Третьего рейха

В Германии в 1930-е годы существовали молодежные движения наподобие стиляг — Swing-Jugend, главным образом — в Гамбурге, Франкфурте и Берлине. Это были группы любителей джаза и свинга, состоящие, в основном, из подростков 14 — 18 лет, то есть — учеников средних и старших классов, но иногда и молодых рабочих. Они стремились подражать английскому и американскому образу жизни, выражали себя в музыке свинг и идеологически противостояли национал-социализму, особенно — гитлерюгенду.

Название.

Самоназвание Swingjugend (букв. «свинг-молодежь» англ. Swing Kids) появилось как пародия на многочисленные официальные «югенды» и как подчеркивание отличия от них.

Противостояние официальной культуре.

Музыка джаз с точки зрения нацистской идеологии считалась недопустимой, так как значительная часть джаз-исполнителей была афро-американцами либо евреями. Джаз назывался «негритянской музыкой» или «дегенеративной музыкой» — по аналогии с «entartete Kunst» (дегенеративным искусством).

«Свинг-молодежь» изначально была в целом аполитична, наподобие сходной субкультуры «зут сьют» (zoot suit) в Северной Америке. Эпитет, с которым субкультура свинга ассоциировала себя — «Lottern», примерно переводимый как «тунеядство, безделье», означал вызов принудительной «полезной работе» и строгой общественной морали тех лет. Отчёты наблюдателей гитлерюгенда о группах «свинг — молодёжи» содержат замечания о подчёркнуто сексуальном характере их поведения. Один отчёт называет «моральной испорченностью» то, что «Свинг-молодёжь» выражала одеждой и музыкой сопротивление официальной культуре. Их поведение, называемое многими нацистами «женственным» и «изнеженным» противопоставлялось спартанскому военизированному поведению, которое государство прививало молодёжи. Они организовывали танцевальные фестивали и конкурсы, приглашали джаз-банды. На этих мероприятиях «свинг-молодёжь» пользовалась любыми возможностями посмеяться над нацистами, военными и гитлерюгендом — используя, например, приветствие «Свинг хайль» вместо известного «Зиг хайль». Они придумали жаргон с большим количеством англицизмов.

Несмотря на всё это, не весь джаз был запрещён в Германии в то время. Из-за общей популярности такого рода музыки, под жёстким контролем был позволен более мягкий и медленный, «германизованный» вид джазового исполнения.

Протестуя против прусской строгости военной формы, «свингующие» носили чрезмерно широкие и длинные плащи, мешковатые пиджаки, длинные галстуки. «Стильные» девушки старались следовать французской и американской моде, предпочитали обильную и яркую косметику, часто курили, что не соответствовало официальному образу арийской девушки.

Запрещение

Руководство рейха смотрело на «свинг-молодёжь» сквозь пальцы по крайней мере до 1940 года. Силовая борьба против «свинг-молодёжи» началась 18 августа 1941 года, когда в результате жестокой полицейской операции более 300 участников «Свинг-Югенда» были арестованы. Меры против них разнились от принудительного остригания и отправки в школы со строгим надзором, до отправки лидеров движения в концентрационные лагеря. Акция была связана с тем, что в Гестапо поступили сведения о подрывной деятельности этих молодых людей.

2 января 1942 года Генрих Гиммлер писал Рейнарду Гейдериху:

Моё суждение таково — всё зло должно быть выкорчевано немедленно. Я не могу не видеть, что мы принимаем лишь полумеры. Все главари <…> должны находиться в концентрационных лагерях на переобучении <…> длительность заключения для этих молодых людей должна быть увеличена до 2-3 лет (…) только крайней жестокостью мы сможем подавить опасное распространение англофильских тенденций в дни, когда Германия борется за выживание

Вскоре последовали суровые меры: клубы стали закрываться, многие участники отправились в лагеря.

Статья взята с сайта свободной энциклопедии wikipedia.org

В дальнейшем, число рубрик и записей будет увеличиваться, поэтому к вам, читатели, вопросы:

Как в целом выглядит журнал?
Что следует добавить, какие нибудь новые рубрики?

Будьте любезны, пишите свое мнение в комментариях к этой записи, а так же о всех замеченных недостатках и багах.

Спасибо! Всех еще раз с праздниками!

Поздравляю всех читателей с Новым Годом! Всех благ! Впереди перемены к лучшему...  ;)

Основная масса обуви шьется на готовой колодке. Некоторые фабрики соглашаются на незначительные изменения: цвет кожи, изменение лекал кроя, изменение глубины колодки (подкладывают при затяжке верха обуви дополнительную стельку, которую потом вынимают) и т. д. В европейских условиях заказ подобной обуви на фабриках ручной работы в ценовом диапазоне 400-500 долларов при доброжелательном отношении бутика к клиенту, как исключение, возможен. При bespoke (принимая во внимание известные бренды) — нет. Со слов Тони Альбаладехо (СARMINA — исполнительный директор, сын владельца) только изготовление индивидуальной колодки обходится в 900 евро. Само же изготовление, а на него стоит очередь, занимает около 8-9 месяцев (по данным авcтрийских мастерских — Materna, Sheer). Настоящая деревянная колодка делается из определенных пород горных деревьев, когда колодочный мастер годами наблюдает за ростом стволов. Сушка, пропаривание паром с воском занимает около 6 лет. Поэтому деревянная колодка приобретает магические свойства. Волокна дерева становятся упругими, прочными, эластичными, способными выдерживать неоднократные удары сапожного молотка. При вытаскивании вбитого сапожного гвоздя древесные волокна смыкаются между собой. На колодку наносится имя заказчика, и она может неоднократно использоваться при создании необходимых моделей обуви.

Cтиль – это композиция энергетических форм созданных линиями кроя, фактурностью материала и цветовыми оттенками. Если они согласуются с внешним энергетическим образом человека, то он будет выглядеть стильно. Энергетическая форма невидима, но она ощущается каждым человеком, когда он рассматривает другого. Именно на подсознательном уровне сформировавшиеся образы диктуют приоритеты предпочтений, которые затем выстреливают в сознание в виде конкретных материальных решений выбора. Энергетический силуэт человека дополняется ростом, комплекцией, цветом волос, глаз, динамикой походки, всем тем, что собственно свойственно и при определении обуви, которая может подходит или не подходить человеку. Речь в данном случае не идет о размере или полноте. Индивидуальный стиль – родоначальник моды, которая тиражируется в различных вариациях исполнения на бесчисленные слои населения в том или ином виде. Ведь модные дома в лице их лидеров, выхватывают индивидуальные тенденции подмеченные где-то, когда-то, на ком-то, каком-то образе и реализуют их в жизнь в виде выплеска, как взрыв Вселенной произошедшей из одной какой-то точки, но своим результатом заполонивший пространство. Например, в отношении обуви былых времен это особенно показательно, так как. некоторые модели туфель и сапог часто становились модными лишь преимущественно благодаря общественным и политическим деятелям, а также военным олицетворявшим тогда образ и стиль лидера нации (например, сапоги «Wellington» модели «Blucher» или «Derby). Типичным примером этому также являлись и высокие мужские ботинки Джорджа Брайена Бруммеля (1781—1840 гг.), больше известного под именем Бейё Бруммель. Он предпочитал приглушенные тона и придавал особое значение точности выкроек. Вместе с прилегающими брюками, Бруммель носил элегантные полусапожки на шнуровке. Его примеру тогда последовали многие не только в Великобритании, но и на континенте, а затем и даже за океаном. Среди друзей и почитателей Бруммеля были Принц Уэльский, английский король Георг IV, и эта мода оставалась вплоть до начала XX века.

Стиль это индивидуальная особенность каждого, а вот мода — массовый продукт, когда стиль тиражируется на слои населения не могущие позволить себе индивидуальный стиль. Во время выставки в Дюссельдорфе я зашел в бутик Джорджио Армани на Кюнигс аллее. Это крупнейший в Германии бутик Армани, несмотря на то, что сам город менее жизнеобразен, чем Мюнхен, Кельн, города куда большие. Два раза в год в бутике происходит показ последних коллекций и тенденций. За день до этого при просмотре коллекции, консультант неожиданно предложил мне померить короткий серый жакет на молнии. В его руках он смотрелся простым куском ткани, да еще и стоимостью в 1400, — евро. Однако одев его, я сразу заметил мелкие детали подчеркивавшие его крой, отделку и создававшие совершенно иной облик, хотя принципиально можно было бы сказать, что внешне, все это напоминает верхнюю часть костюма аквалангиста. Цветовая гамма Армани — всегда приглушенная темных тонов, но тем не менее она бросается в глаза. Я убедился в этом получив приглашение на вечернюю демонстрацию. Публика была местная, различных возрастов. Все были одеты в Армани в основном черной цветовой гаммы, но эти тона и сам дизайн казалось бы простых на вид моделей одежды ощущался шикарным, роскошным, респектабельным. В чем же дело? А именно в энергетике форм кроя, фактуры и выработки материалов, отделке деталей, на которые не обращаешь внимание, но которые создают общую атмосферу восприятия. Сравните черно-серую цветовую гамму одежды основной массы российских туристов зарубежом. Думаю сразу сможете отличить, что это не Армани. Почему? Другие формы, другой крой, иные линии и иная энергетика восприятия.

Стиль это образ. Он может содержать в себе элементы моды кроя, цветовых оттенков. Индивидуальный стиль могут позволить себе не многие. Дорогое удовольствие. Ведь не сами же звезды мирового кино, шоу-бизнеса выбирают себе одежду. Нет времени, да и не зачем, их взгляды и вкусы скорректированы, согласованы со стилистами, отвечающими за их имидж. А посмотрите тех же звезд на вольных хлебах – где-нибудь не на тусовке? Просто не узнать. Обычная безвкусица.

В современной деловой жизни рутина повседневной жизни диктует свои условия. Поэтому придерживаться стиля, определенной линии поведения, манеры одеваться могут позволить себе лишь аристократы. Да, будучи в этим летом в Австрии, я обратил внимание на серьезные отличия мужчин в костюмах, от тех же респектабельных персон в Германии, кои не уступают своим кошельком и возможностями жителям Вены. Но тем не менее, я почти не встретил ни одного мужчину в костюме на улице или на службе в какой-либо должности — без нагрудного платка в переднем кармане пиджака!? Мелочь, но тем не менее это показатель? Другие понятия? Другие корни.

Мой стиль одежды продиктован сугубо прагматичным отношением к условиям работы, в которых я нахожусь. Выражаясь терминологией Джона Хеппа с Алден – это Sport Casual. Костюмы не ношу, так как режим деятельности работы с клиентами слишком рабочий. Предпочитаю брюки, джинсы, пиджаки, свитера, жилеты, сорочки, галстуки и без галстуков. Гаммы цветов в основном сдержанные, хотя и бывают исключения.

Выбирая себе гардероб, безусловно ориентируешься на качественные марки. Однако заходя в такой магазин или бутик, принципиально не ищу чего-либо. Просто машинально просматривая взглядом почти все подряд, цепляя и выдергивая что-то особенное, в целом или в деталях. Объяснить причину остановки и выбора не могу. Это на интуитивном уровне. Происходит внутренний диалог между вещью и мной, оценка своего выбора в положительную или отрицательную сторону. Проверка – не ошибка ли, остановка на этом и дальнейшее более внимательное изучение зацепившей вещи или нет. Это немой диалог, и консультант в нем не участвует.

У меня стандартная фигура и комплекция, поэтому индивидуально ничего не шью. Нет необходимости. По моим параметрам лучше всего сидит крой пальто, пиджаков, жакетов Армани, курток и пальто Zegna, пиджаков Corneliani, кашемировые и щерстяные изделия Армани, Zegna, Paul & Shark, рубашки Боррелли, Лоренцини, Ван Лаак Ройял (Слим Фит), крой джинс — Brax, Joker (Harlem Walker Black), T-shirts – JOOP, изделия из щелка Itallo Feretti.

Армани имею ввиду только Джорджио Армани, его черную линию. Не белую и ни в коем случае не Эмпорио Армани. Из Джоржио Армани редко удается получить то, что маэстро отшивает исключительно для двух бутиков: Милана и Рима. Это штучный товар, который иногда расходится в течение 3 часов после привоза. Бутик Армани в Нью-Йорке и Лондоне – франчайзинги, находятся на более низком положении.

Сорочки Брионии и Китон не нравятся по своему исполнению и крою. Следует заметить, что иногда по непонятным для меня причинам, некоторые производители делают невероятный рывок вперед, опережая именитых. Так например, купив однажды белые классические сорочки Hugp Boss, лишь через 7 лет осознал насколько их тогдашнее исполнение незаурядно, безупречно и как великолепно держит форму воротник и манжеты. Воротник и манжеты — главная беда рубашки. Нитка строчки дает в большинстве случаев после стирки более жесткую усадку по отношению к самой ткани, из которой она сшита, поэтому в этих местах образуется гармошка, которую невозможно выгладить утюгом. Сорочка теряет свой внешней вид свежести и целомудрия. На уровне деталей это всегда бросается в глаза. Поэтому средний срок службы качественной рубашки не более 1,5 лет, естественно при их регулярной смене.

Галстуки – это море разнообразия. Иногда даже не особенно значимые фирмы могут сделать неожиданно превосходный вариант, ничем не уступающий именитым брендам. Цена при этом мало отличается от общеизвестных имен и находится в пределах 60-110 евро (по меркам немецкого рынка). Возможно это происходит потому что иногда некоторые фирмы заказывают «дорогие» варианты галстуков у профессиональных в этом отношении фирм под своим именем.

Китон, Брионии не гонятся за галстучными вариациями, так как их конек успеха в изделиях не аксессуарного плана. Галстуки Брионии ставлю выше Китон.

Безусловно делая покупку я мысленно ее согласую с гардеробом, который имею и, в первую очередь, с точки зрения стиля, энергетики совпадения форм, качества и индивидуальности исполнения, и удобства.

Когда я писал ответ, я как раз имел в виду собственный опыт. Я также передвигаюсь на автомашине без водителя, хожу пешком (относительно много), и уж совсем не из магазина домой и обратно. При этом обувной гардероб не превышает 4-6 пар обуви, и вовсе не потому, что я могу в случае необходимости тут же его заменить. Обувь эксплуатирую обычно несколько лет, прежде чем меняю ее. Да, при носке галош верх обуви не пачкается, и даже отпадает необходимость в ее регулярной чистке, но галоши практически дублируют функцию резиновой подошвы, и потому в осеннюю дождливую погоду в них нет особой необходимости. А ведь питерский сырой климат не чета московскому. Верх обуви в дождь, конечно, пачкается, и с этим ничего не поделаешь. Мне лишь раз галоши действительно спасли ботинки, когда выходя из машины, я не посмотрел под ноги и с ходу погрузился в ледово-соляную кашу по щиколотку (канализационный сток люка был забит). Но в этом была моя неосмотрительность и оплошность.

Пасмурных дней бывает все же не так много. Поэтому на мою практику обычные ботинки на Dainite Sole превосходно справляются с своей задачей, а придя в сухое помещение, в котором необходимо пребывать достаточное количество часов, всегда лучше переодеть обувь. Будет комфортнее и удобнее. Более того, при температуре ниже плюс пяти градусов на простой кожаной подошве даже в сухую погоду ходить уже становится холодно. Сухая кожа, даже защищенная галошами, обладает высокой теплопроводностью. Поэтому Dainite Sole с близким рантом (Close Trim) является идеальным вариантом при подобной эксплуатации, и кстати, смотрится очень элегантно.

Среди покупателей «КАРЬЕРИСТ» достаточно много людей занимающихся строительным бизнесом, когда необходимо частое посещение объектов. Но тем не менее, мало кто из них покупает галоши. Для меня это всегда казалось странным. Более того, большинство людей не так щепетильно относятся к обуви, как другие. Резиновая поверхность галош быстро пачкается, при высыхании на ней образуются некрасивые разводы песка и соли. Галоши нужно постоянно оттирать и мыть (иначе при чистом костюме и брюках получается неопрятный вид), влажными где-то держать. То есть это создает массу мелких неудобств, и мало кому нравится. Испачканную же кожаную обувь, как ни странно, гораздо приятнее чистить, чем те же самые резиновые галоши.

Людей, воспринимающих обувь, как определенное личное «я», немного. Основная масса потребителей обуви высокого класса — люди с определенным достатком. И дело не в цене обуви 500 или 1000 у.е. и количестве их потребителей. Ведь можно за «малые» деньги купить качественную обувь в сети. Можно найти обувь и в «КАРЬЕРИСТ» за значительно меньшие деньги, если это образец, или с целью избавиться от конкретных моделей, для заказа других, более востребованных, необходимо осовободить полки. В этом случае цена может быть опущена и ниже всяких норм. Но если же 500 у.е. — это обычная итальянская обувь, купленная в сетевых магазинах (штамповка), то сохранять ее внешний вид с помощью галош — совсем неблагодарное занятие. Тем более что при конструкции Blake обувь и должна промокать, так как шов, соединяющий верх и подошву, является сквозным, и через него вода легко проникает внутрь башмака.

Менталитет подготовленного человека в вопросах обуви и неподготовленного по разному воспринимает необходимость или отсутствие таковой для носки галош. И то, что человек, считая для себя это удобным и возможным, их носит, не говорит об испорченности его вкуса или дурном пристрастии. В данном случае: нравится — носи, не нравится и не понимаешь — не носи! Кстати, в Европе обувь на Blake Сonstruction тоже эксплуатируют в основном без галош. Наверное, для большинства людей в этом все-таки нет такой острой необходимости.

По любому, основа основ — то, что каждая обувь должна принципиально эксплуатироваться по погодным условиям, тогда не будет проблем.

Это вопрос стиля и индивидуального восприятия окружающего мира. На него каждый отвечает по своему. С моей точки зрения калоши не актуальны их малой функциональности, если только вы не хотите криогенного сохранения своей единственной пары.

С точки зрения практики и опыта продаж, общения с клиентами, галоши, как обувной аксессуар принципиально не нужны. Есть лишь редкие исключительные ситуации в жизни, когда они могут понадобиться, поэтому и не находят широкого применения.

Когда речь идет об обуви на кожаной подошве, то она в состоянии выдержать многочисленные нагрузки при эксплуатации в сырую погоду, но главное правило заключается в том, что обувь принципиально должна эксплуатироваться по погодным условиям. Если вы пройдетесь в обуви на кожаной подошве хоть двадцать раз по лужам, то ничего страшного не случиться. Вернувшись домой нужно лишь вставить внутрь обувные колодки и положить сушиться обувь на бок, так чтобы подошва и верх высыхали равномерно. Главное условие, не одевать обувь пока подошва не просохла полностью, а на это уходит обычно сутки или двое. То есть вы должны иметь подмену.

Влажная кожа эластична и наиболее уязвима к истиранию о твердое покрытие асфальта. При высыхании волокна кожи стягиваются между собой с очень большой силой, и высохнув останавливаются в этом месте. Несколько раз промокнув и высохнув, кожа стягивается до упора, так что больше не может, и становится чрезвычайно прочной и твердой. Однако, если бы будете к ней относится как к резиновым сапогам, то она конечно не выдержит подобной эксплуатации.

Ввиду вышесказанного, как регулярный обувной аксессуар, калоши практически не нужны и требуются лишь в исключительном случае, если идет речь конечно идет о нормальном бизнесмене или нормальной жизни бизнесмена, т.е. когда они «валяются» в бардачке или багажнике на непредвиденный случай, либо могут быть использованы при командировке в другой город, когда уезжая из дома, ты не знаешь какая погода будет в другом месте, а выглядеть по прибытии нужно респектабельно. В этом случае большое количество пар обуви с собой не повезешь, и именно здесь калоши могут сыграть «свою роль», Но часто ли бывает такое, да и наверное далеко не с каждым!? К тому же у нормального джентльмена, как говорил Герберт Уэллс, в гардеробе должно быть не менее 10-12 костюмов, а соответственно, как минимум, и столько же пар обуви.

По любому, если речь идет о калошах американской компании TINGLEY, то наиболее практичный вариант. это TRIM, но не СOMMUTER. COMMUTER предохранит подошву от намокания, но самое главное, наиболее ценную и красивую часть обуви — верх, не защитит от грязи, капель дождя и мокрых частиц песка. В чем же тогда смысл!? Просто пофорсить на глазах у рядовой публики!?

Если же смысл стремления приобрести калоши относится к человеку небольшого экономического достатка, стремящемуся выглядеть модно и сохранять ухоженный вид своей обуви, но не имеющего возможности передвигаться на автомашине, а лишь в общественном транспорте и метрополитене (где толпы утром и вечером обтаптывают вашу обувь), чтобы потом прилично выглядеть в офисе, то это уже другой вариант обсуждения.

Качественная обувь превосходно выдерживает условия нагрузки сырой погоды. У меня есть старые башмаки Alt Wien Graz на Double Leather Sole. Они имеют возраст более 6 лет. Эксплуатировались не только в ритме – «из машины на работу и обратно», но и в реально экстремальных условиях, в пустынях, заграницей, под проливными дождями в Москве при двух с половиной часовом пребывании на улице. За этот срок подошва не истерлась. Причем я никогда не придерживался правила одевать обувь только на один день. Иногда ношу 3-4 дня подряд.

Есть еще одна особенность, на которую следует обратить внимание. Многие люди бессознательно подшаркивают при ходьбе, хотя им кажется, что они этого не делают. Именно поэтому и происходит в большинстве случаев неожиданно быстрое истирание кожаной подошвы. Походка многих людей «дикая», она адекватна характеру и устремлениям человека, его привычкам с детства, но не адекватна с точки зрения эксплуатации обуви. Наши родители, в отличие от аристократов прошлых времен, не уделяли внимания именно воспитанию движения во время ходьбы, то есть походке. Посмотрите на заседание модного суда во главе в Вячеславом Зайцевым, когда одетые стилистами «подсудимые» (особенно женщины) абсолютно преобразившись внешне в лучшую сторону идут по подиуму в своей старой привычной им манере движения, как уличные солдафоны, в совершенно развязной, разнузданной или, как сказал однажды Зощенко в одном из своих рассказов – развратной походке, которая стразу же убивает на 40% восприятие их внешнего вида. Многие люди делают постоянный торопливый скользящий и слишком широкий шаг, ступают не на каблук, а слегка вскользь пуская впритирку наружный слой подошвы с покрытием асфальта. Только поэтому она и снашивается до дыр быстро, требуя профилактики/наката и металлических вставок на мыс ботинок. Речь конечно не идет о дешевых моделях обуви, где качество выделки кожи вообще не выдерживает никакой критики.

Если бы калоши действительно имели практический смысл, то тогда не было бы проблемы с их реализацией, и не требовались бы усилия по их поиску днем с огнем не только в Европе, но и на туманном Альбионе. В начале 90-х, когда стали появляться в продаже импортные телевизоры, видеомагнитофоны, достаточно большое количество людей покупая их, продолжали пользоваться ПДУ с невскрытой прозрачной пластиковой упаковкой, чтобы «сохранить их внешний вид «непокоцанным» на потом!?

Равно и калоши. Они не имеют по своей сути смысла принципиального сохранения обуви, а потому и не могут стать продуктом массового популярного потребления не только в России, но и зарубежом. Народ мудр.

ХОЧЕШЬ ТАКОЙ ЖЕ НАГРУДНОЙ ПЛАТОК В ПОДАРОК?
Тогда участвуй в викторине, которую проводят мои друзья — салон моды Игоря Пронина!

К сожалению, я знаю правильный ответ, и поэтому не могу участвовать и соответственно выиграть этот приятный приз. Однако, я могу вам, уважаемые мои читатели, немного подсказать! Надеюсь Григорий не будет против :)

Итак, большинство дают шуточные ответы, что уже не верно. Затея вполне серьёзная.
Хотя некоторые ответившие думают в правильном направлении, но они мыслят не столь глобально, как хотелось бы ;)

На этом все! Участвуйте и выигрывайте платки и скидки на изделия от салона моды!

С уважением, Ferum.

Уважаемый Ferum,
прошу извинить за слишком прямолинейный ответ, но на модели перечисленных производителей смотреть бесполезно. Нужно видеть человека, который себе подбирает обувь или которому ее подбирают, чтобы совет был грамотным. Самому себе подобрать обувь правильным образом без участия профессионала трудно. Оценка второго человека со стороны важна, иначе в противном случае все болезни лечились бы по Интернету.
Часть моделей из стандартного ряда производителей, несмотря на совпадение названий, которые я имел ввиду, не производятся, как Ready Made Shoes, а изготавливаются только по заказу. Кое что из этого было представлено на фотографиях. Имею ввиду, что один и тот же ботинок может быть выполнен из разной кожи в различной степени полировки, а потому может быть превосходным или ничтожным. Стандартный вариант может выполняться на колодке с одной конфигурацией мыса, а по заказу бутика на другой, и смотреться он будет соответственно по разному. Тот же Grenson имеет модели, которые соглашается выполнять только в случае оплаты заказчиком изготовления лекал для их производства, а это эксклюзив, представленный в одном магазине, и поэтому рекомендовать какие-либо его модели в качестве возможной покупки в другом месте не могу. Для сравнения также, например, современный Cheaney. Многие его достойные модели в нынешней линейке отсутствуют, хотя могут быть воспроизведены по желанию бутика.

Единственное, что могу посоветовать, не покупайте обувь Edward Green в черном цвете. Она у них бездарная.

Постовой: сайт о прикидах и модной одежде

Статистика количества обуви в гардеробе «солидного мужчины», это родственное понятие математическому при определении достоверности и доказательности с условием: ДОСТАТОЧНО и НЕОБХОДИМО. Принципиально количество обуви определяется стилем и образом жизни человека, а уж затем его менталитетом и материальными возможностями. Поэтому давая на широкий вопрос достаточно широкий ответ, каждый найдет для себя в нем то, что подходит именно ему, к его системе мироздания и умозаключений, необходимое для формирования своего собственного мнения и понятия.

Если за основу принять последнее, то речь может идти о коллекции обуви, находящейся в вашем гардеробе, а не обуви которую вы покупаете, для того чтобы просто носить, как дань тенденциям, моде и стилю. Сразу такую коллекцию не собрать. На это уходят годы, ведь понимание того что есть правильно, формируется медленно и постепенно.

В чем беда «бутика» в России? Отслеживая тенденции, направления и изменения, обладая историческими знаниями, «бутик» при посещении выставок всегда уходит вперед в своих взглядах. Его мышление меняется, уровень восприятия становится более масштабным. Ведь видно все поле деятельности тех или иных производителей, есть различные степени сравнения, понимаешь особенности качества и возможностей того или иного мастера. Начинаешь мыслить категориями специалиста. Основная масса потребителей к такому уровню восприятия не готова (см., например, фото французского дилера C&J. Даже он не понимает, как нужно подбирать себе обувь, чтобы не образовывалось таких уродливых заломов).

Информация доходит до людей урывками. Знания и понятия о чем-либо конкретном гипертрофированы. В магазин приходят различные категории (по менталитету) состоятельных людей. Для многих из них обувь Kiton и Zilli — это образец совершенства, никем еще непревзойденный. По их мнению, англичане просто слепо копируют данных производителей. Другие же, услышав словосочетание „обувь Китон“, тут же откровенно плюются, сравнивая ее (простите) с дерьмом. У многих еще в головах сидит мнение о том, что настоящая обувь должна быть легкой (картонной), на тончайшей подошве, мягкой и со скошенным вниз носом, без выпуклости в области подноска. Подобную глупость еще периодически приходится слышать от «новичков». Поэтому осознание того, «что надо», формируется постепенно.

Возвращаясь в первоначальному вопросу о количестве обуви в гардеробе «солидного» мужчины: нельзя рассматривать его с точки зрения дани моде, например, тому, что «солидный» человек должен иметь сейчас и именно в наше российское время какое-то определенное количество обуви. И, если он не имеет этого количества, то это он не в струе тенденций. Ведь никто не задается вопросом, какое количество галстуков должен иметь в гардеробе
современный мужчина? Да столько сколько посчитает нужным и необходимым. Я даже сам не знаю сколько у меня галстуков, но на подсознательном уровне, заходя очередной раз в магазин, на цветовом уровне восприятия и ощущений фактуры понимаю, нужно мне купить очередной галстук или нет. Ваш гардероб тем и хорош, что как волшебный бабушкин сундук — в зависимости от необходимости вы можете вынуть из него именно то, что вам нужно, и именно в тот момент, когда нужно, чтобы выглядеть презентабельно и на высоте.

Мастерское исполнение одних и тех же Full Broque разнится от производителю к производителю. Опять же, если ваша комплекция и форма ступни позволяет вам быть счастливчиком, то вы можете позволить себе обладать достойной коллекцией обуви, которая будет служить вам не лросто для того, чтобы ходить (это естественно и само собой разумеется), но и главным образом для вашего поддержания стиля и имиджа, значимости для самого и окружающих. Это первично. Естественно, что например, категория такой обуви, как Loake или Barker, ни в одной из своих изделих в это понятие не подпадает. Loake достаточно крупная фирма, хотя ее владелец и похож на измученного жизнью бухгалтера средней руки. Одет всегда ну настолько бедненько, что становиться просто не по себе. По объяснениям английской тусовки обувщиков, в Англии якобы не принято производить впечатление дорогостоящими нарядами. Я уже второй год не могу уговорить Эндрю Сарджента (владельца A.S.) поменять его простые, дешевые, просто непотребные часы с потертым и потускневшим металлическим браслетом стоимостью наверное около 25 долларов, на что-нибудь более приличное (не обязательно в золоте). Уж больно не вяжется образ руководителя и того, что на нем одето, с той убогостью, которая болтается на его руке. Он человек с юмором и не обижается на замечания. А может быть и просто потому, что наши отношения дружеские, когда каждый может просто подшутить над тобой и тут же рассмеяться. Loake производит чуть менее одного миллиона пар обуви в год, и лишь около 240-280 тысяч в Англии, остальное же заказывает под своим брендом у разных производителей, в том числе и итальянских.

Поэтому, рассматривая вопрос о количестве обуви с точки зрения «коллекции» гардероба (в сочетании с физиологическими, менталитетом, образом жизни, материальными возможностями человека), можно было бы сделать «идеальную» подборку того, что «было бы нужно». Под обозначением style подразумеваю определенные модели, зарекомендовавшие себя, как «достойные» внимания по своему исполнению, качеству и дизайну.

Итак:
Alden – 5-7 styles
Albaladejo – 4-6 styles
A.Sargent – 3-4 styles
Alt Wien – 7 styles
Artioli – 5-7 styles
С&J – 10 styles
Cheaney – 3-4 styles
Church-s – 3-5 styles
Edward Green — 3 styles
Enzo Bonafe – 1-3 styles
Grenson – 4-5 styles
Lendvay & Schwarcz – 1-2 styles
Lidfort – 3-5 styles
Saint Crispins – 3-5 styles
Santoni – 3-5 styles
Van Bommel – 1-2 styles

Имея подобное в своей базе, можно чувствовать себя абсолютно уверенно и раскованно во все времена, всего лишь изредка «разбавляя» такую коллекцию чем-то особенным или в счет минутной слабости искушения приобретая сейчас именно это.

Обоснование того, будут ли в этой коллекции присутствовать черные Full Broque или Lofers, применительны лишь в каждому конкретному случаю. Думаю, что количество обуви у «состоятельного мужчины 35 – 45 лет» должно быть не менее 15 пар. Больше же и насколько — исходя из вышесказанных аргументаций.

Несколько примеров «блестящих» башмаков. Готовы ли вы пополнить свой гардероб такой обувью? Если да, то попробуйте угадать, кто производитель этих пар…

Конечно, минимальный гардероб обуви современного человека должен быть на уровне не менее 6 пар, охватывающих все сезоны года. Классика тем и хороша, что в сочетании разбавления модным, вы выглядите стильно. А попробуйте на себя одеть все, что модно в этом сезоне — будете смотреться, как клоун.

Как я ранее говорил, обувь ручной работы это штучный товар, и он не может быть повторен с абсолютной точностью. Поэтому модели обуви приглянувшиеся вам по своим параметрам, желательно без промедления брать, так как подобной оказии в дальнейшем может и не случиться. Более того, есть обувь повседневной носки. Она респектабельна, породиста по своему исполнению и фактуре, но есть обувь излюбленная, вне понимания обычного респекта. Она и сидит как-то иначе, и цвет у нее особенный, и энергетика от нее исходит другая. Короче, это нечто — именно для вас и окружающих. Это раритет, за который нужно держаться, и как правило его воспроизвести во вторичном варианте бывает невозможно. Например, общаясь с Santoni, я впрямую столкнулся с проблемой невозможности воспроизведения классической модели на колодке JODY, style 6005 Ferro Caffe, ни за какие деньги. После 6 месяцев напряженной борьбы в «русском стиле», меня просто послали на три буквы, сказав: «Рэм. Все! Ты нас достал! Мы делать эту обувь не будем, хоть миллион плати. Ясно!». Аналогичные ситуации были и Church's, Grenson и Alden по разным моделям. Все же видели часть ботинок Bally. А, где они сейчас, эти модели?

Среди клиентов есть разные люди, относящиеся по-разному к обуви и по-разному ее воспринимающие. Например, один из банкиров как-то сказал мне, что они очень внимательно относятся к внешнему виду человека, пришедшего брать кредит. И, если тот плохо одет, то несмотря на рекомендации и возможность обеспечения, они скорее всего откажут ему в сумме получения денег. Думаю, это правильно. Ведь показатель отношения к себе являет собой результат отношения к собственной жизни, окружающим, а следовательно и к своим обязательствам и долгам. Из примера одного влиятельного и успешного бизнесмена могу рассказать и такой случай. Человек обладающий высшим образованием, свободно владеющий английским, раскованный по современным меркам, т.е. положивший на все и всех с точки зрения своего материального благосостояния и успеха, по долгу бизнеса встречался на различных уровнях сотрудничества с крупными партнерами, ведя свой бизнес успешно. Однажды, как обычно, в привычном для него наряде летом, в шортах и рюкзаке за плечом, он явился на переговоры по корпоративным мероприятиям с вице-президентом CITY BANK, специально прилетевшим на них из Нью-Йорка. Это была женщина, афроамериканка (к вопросу об этике и вкусах). Переговоры прошли успешно, договора были заключены, но после них она отозвала его в сторону и сказала: «Знаете, конечно, мы понимаем и уважаем ваше свободолюбие и бесшабашность того внешнего вида, в котором вы пришли на переговоры, ваши способности и деловую хватку. Вы оказались совсем другим человеком, чем выглядите в вашем наряде, но поверьте, что если бы не рекомендации, данные вам до нашей встречи, и если бы мы увидели вас в «этом» в начале переговоров, то их бы, просто не состоялось». Нигилизм молодежи понятен, но подумайте, сколько контрактов вы потеряли до этого, являясь на переговоры в подобном наряде? Ведь ваш внешний вид, несоблюдение традиций, в первую очередь указывает на неуважение к другим людям!

Вопрос о количестве обуви в гардеробе современного мужчины риторичен. Его с одной стороны каждый определяет по своему, согласно своим убеждениям, взглядам, материальным возможностям, включая и возможность хранения этого количества обуви в каком-то замкнутом пространстве. Ведь выделить лишние квадратные метры не всегда представляется возможным. Но, если у вас есть убеждения, знания, вкус и предпочтения, иметь и обладать качественной, исключительной обувью, исполненной в нестандартном варианте — за это стоит побороться и держать подобное в гардеробе. Аналогичные рассуждения могут быть применимы и к некоторым моделям верхней одежды, которая исключительным образом сидит на вас, и по своему крою является бестселлером на все времена. К такому рода вещей как раз относятся некоторые модели Армани, разрабатываемые им специально в небольших количествах для бутиков Милана и Рима. Ведь эксперименты с кроем и видами тканей, их сочетанием — это своего рода хореография, которую невозможно повторить. Подтверждением тому являются те же модели обуви Bally до 1951 года, в историографической книге об этой марке.