Стеганая куртка Barbour

Эксперты считают, что именно столь высокая честь, совершенно заслуженно оказанная компании, и определила устойчивые рамки дизайна одежды barbour на долгие годы вперед. Алмазный стежок, округлая геометрия карманов и воротников моделей линии Quilt Jacket (QJ), стали признанной классикой бренда, который не изменяет своим традициям на протяжении многих десятков лет.

Стеганные куртки Barbour — это униформа загородного отдыха. В каталоге производителя вы можете найти специализированную одежду для верховой езды, охоты, занятия садоводством или даже для поездок на мотоцикле (motorcycling jacket ).
Нет более действенного способа удовлетворить потребности покупателей в комфорте и качестве одежды, как спросить у них самих, что они хотели бы добавить или, напротив, изменить в модели. Именно так работают производители из Саут-Шилдс . Дизайн охотничьей куртки модели Hunt Quilt Jacket претерпевал метаморфозы на протяжении многих лет, в итоге мы получили куртку практически без слабых мест. В качестве основного материала производители использовали полиамид (нейлон), который замечательно держит форму, быстро высыхает и не образовывает катышек. Наиболее уязвимые места пуховика защищены замшевыми накладками, нашитыми вдоль плечей, на локтях и, полосками, параллельно поверхности карманов. Подкладка из стопроцентной полиэстировой ваты – отличный теплоизолятор Hunt QJ. Куртка не стесняет движение при маневрах и резких движенниях, а двусторонний замок из латуни позволяет сэкономить лишние несколько секунд в нужный момент.

Keepwear quilted jacket от Barbour

Пожалуй, главными критериями производителей круток линии Keepwear являются комфорт и прочность. Когда вы проводите время на природе, то можете позволить себе отступить от норм своего привычного делового гардероба, ведь репутация одежды Barbour освобождает вас от этих хлопот, — вне сомнений, в ней вы будете выглядеть элегантно и уверенно в любых условиях. Впрочем, настоящий мужчина должен уметь расслабляться и отметать условности в сторону. Keepwear QJ в этом смысле ваша трехдневная щетина, — вы просто так захотели , и это не обсуждается. Откинувшись на спинку складного стула вы наслаждаетесь свежим воздухом, погрузив удочку в неспешную речку.
Зачастую, эта одежда настолько незаметна, что остаются только два чувства: тепло и комфорт. Термо и влагоизоляционные качества делают эту куртку просто незаменимой в специфических климатических условиях Туманного Альбиона, которые, пожалуй, наиболее точно соответствуют российской погоде в осеннее и весеннее время. При всем уважении, для зимы в северной части нашей страны эти куртки вряд ли подойдут.

Barbour x Tokihito Yoshida

Говоря об отраслевой ветви Barbour, хочется обратить внимание на отличную куртку Motor Cycling QJ, которая была создана специально для мотоциклистов. Эта линия была создана в коллаборации с японской студией дизайна To Ki To (Tokihito Yoshida) и вышла лимитированной серией по 300 экземпляров для каждой модели. Barbour очень консервативный бренд, и потому крайне неохотно идет на совместные проекты, однако эта работа получилась более чем удачной. В холодную погоду можно одеть под куртку свитер и отправляться в поездку, тогда как в прохладный день, вполне хватит футболки из натуральной ткани. Как бы там ни было , 70 грамм легкого хлопка, пропитанного воском (wax cotton) на полиэстировой подкладке, будут отлично отражать дождевые капли, а потоки влажного воздуха будут «соскальзывать» с поверхности крутки. Данная модель сочетает стежки двух разных видов . Так, карманы и воротник окаймлены узким горизонтальным стежком, который повторяет форму элементов куртки, а весь остальной внешний слой покрыт трехсантиметровой «алмазной» клеткой. Манжеты и воротник на кнопках выполнены из нейлоновой подкладки. Motor Cycling QJ — отличное сочетание японского урбанистического стиля и традиционной геометрии Barbour.

Со временем, те замечательные качества выездной одежды Barbour, которые обеспечили компании всемирную известность, получили широкое распространение в современной постиндустриальной культуре общества, идеально сочетавшись с ментальными ценностями жителей запада. Дизайнеры взяли за основу репутацию бренда исключительной практичности, поработали над формами рукавов, убрали вставки, изменили геометрию воротников, разнообразили цветовую текстуру, в результате чего получились такие известные модели, как Heritage Liddesdale Jacket и Liddesdale QJ. При пошиве Heritage Jacket производители решили не изменять традициям водоустойчивой одежды, использовав полиамид, простеганный в классическую алмазную клетку. Форма и покрой воротника были адаптированы под городской стиль — по внутреннему слою он продолжает вельветовую подкладку, а с внешней стороны выполнен из нейлона. Это дизайнерское решение Barbour дает покупателю возможность выбирать между элегантным вельветом с округленными краями воротника и функциональным полиамидовым слоем, защищающим от влаги. Куртка застегивается на шесть пуговиц, которые вшиты снаружи и , безусловно, дополняют композицию визуальной гармонией. Heritage Jacket облегает тело и смотрится очень элегантно.

Mens Wirren quilted jacket от Barbour

Поклонники линии пуховиков Liddesdale от Barbour высоко оценили новую модель Mens Wirren QJ. Эта куртка удачно сочетается с рубашкой и костюмом, очень практична, эффектна и, в то же время, по джентельменски сдержанна. За два дня с момента поступления модели в продажу, были распроданы абсолютно все экземпляры в Лондонском магазине по Carnaby Street и Берлинском Barbour на Kurfürstendamm Strasse. В других странах и городах Европы, модель так же имела большой успех. Насыщенный светло коричневый цвет куртки в сочетании с мелкой стежкой в три сантиметра, демонстрирует нам скрытый эмоциональный потенциал, который легко и уверенно контролируется правильной геометрией элементов пуховика. Два больших кармана, три пуговицы и никаких молний, — глядя на молодого человека в такой куртке, вы отдаете должное его вкусу, чувствуя силу и энергию уверенного в себе мужчины.

Репутация – великая вещь. В куртках Barbour вы будете выглядеть элегантно как в джинсах, так и в брюках. Обувь на ваше усмотрение: начиная от классических брогов и ботинок заканчивая кедами. Barbour — настолько универсальный бренд, что ошибиться будет практически невозможно.

За время работы с Southwhick Марк подготовил несколько отличных коллекций — рубашки, галстуки, пиджаки из этой линии выделяются творческой изысканностью и выглядят очень элегантно. Смелые идеи талантливого дизайнера заметно оживили продукцию бренда с восьмидесятилетней историей. Так, при создании осенней коллекции была сделана ставка на материал и покрой, где Макнейри предложил немного авантюрное сочетание льна и хлопка и слегка сузил рукава, при этом, не сделав неожиданных изменений в цветовых компонентах. Линейка пользовалась большим успехом, а простота и элегантность творческого решения приятно удивила покупателей. Если вы сравните стиль дизайна одежды от McNairy начала 2000-х годов, с хорошей комедией Джима Джармуша, то не ошибетесь.

Свою «Пальмовую Ветвь» Марк Макнейри возьмет немного позже, в 2009-ом, когда решает уйти из J. Press и открыть свои собственные линии одежды Mark McNairy New Amsterdam и Red Brick Soul. « Когда я работал с J. Press, , то приходилось творить исключительно в рамках стиля «Лиги Плюща», ну а теперь я могу делать то, что хочу. В моих коллекциях присутствуют элементы милитари, «плюща», рабочей и спортивной одежды — именно то, что мне всегда нравилось. После знакомства с Brooks Brothers я стал носить винтажные слаксы в стиле милитари с их рубашками из секонд-хенда. Это или белая футболка плюс достойные туфли — моя униформа».

Дизайнер впервые попробовал себя в обувном бизнесе, создав несколько коллекций для Barneys и магазина Très Bien в Стокгольме. На витринах в Манхеттене появились лоуферы и броги, выполненные из коричневой замши на резиновой подошве красного цвета ( Red twicle) . Новая линия обуви от Red Brick сочетала в себе лучшие ремесленные традиции с трансатлантическим аристократизмом. Для создания этой коллекции Марк взял за основу обувь американской элиты 50-х годов, по привычке, слегка поэкспериментировал с кожей и зашнуровал её белыми шнурками. В результате витрины магазинов в Европе пустели буквально через день после выхода моделей в продажу.
Классическая американская обувь американского дизайнера производится в английском Нортхэмптоне не случайно. «Я хотел выпустить полноценную линию обуви в Европе, и для этого мне потребовалась фабрика, которая использует технологию ручной вязки. В США так работают лишь несколько фабрик, но их не заинтересовало мое предложение. Нортенхэмптон – прекрасный производитель».
Стиль Макнейри уникален умением находить компромисс между устойчивыми рамками «преппи» и желанием поэкспериментировать. К примеру, в броги (Long Wing) для Engineered Garments дизайнер сочетал 5 разных видов кожи. Это было сделано настолько искусно, что отличить вариативность состава кожи вы сможете, только если будете долго и скрупулезно к ней приглядываться. Тот, кто не особенно внимательно относится к тому, что носит, просто этого не заметит.

Современные тенденции смешивания противоположных по содержанию стилей дизайна обуви Марк Макнейри старается игнорировать. В его творческой концепции, главное, это джентльменская принципиальность и аристократическая консервативность стиля. Марк, как человек умеренный, склонен уделять большее внимание к деталям, едва заметным штрихам, и лучше десять раз поэкспериментирует с кожей или оттенками, нежели согласится переделать форму носика или прикрепить пряжку – бабочку к луаферам. «Не знаю, кто виноват в том, что в последнее десятилетие орды утконосых, безобразных черных чудищ стали выходными туфлями, но я точно знаю, кто умеет делать нечто совершенно противоположное».

Лука Рубиначчи

Если это определение верно, тогда Лука Рубиначчи, без всякого сомнения, денди. “Неаполитанского портного” обычно можно встретить в Лондонском Мейфейр, и он считается одним из лучше всего одевающихся мужчин в Британии. Непревзойденный стиль сделал его любимой моделью Скотта Шумана, культового уличного фотографа, считающего его воплощением «spezzatura» (это итальянское слово означает умение делать сложное дело так легко, что кажется, что оно не требует усилий. В контексте одежды – это нарочитая неряшливость, либо нестандартная манера ношения каких-либо предметов гардероба, представленное как уникальная особенность в построении образа, иными словами расстегнутая пуговица рубашки, неряшливый узел галстука, фенечки в сочетании с классическим костюмом и т.д.)




Дедушка Луки начал бизнес Рубиначчи в Неаполе, сейчас открыты также магазины в Риме, Милане и Лондоне. Сам он является, вероятно, лучшей рекламой для семейного бизнеса, с его удивительной способностью совмещать цвета и самые разные виды тканей. Потому не удивительно, что он максимально приблизился к Harrods для создания основы коллекции одежды, известной под маркой «Luca Rubinacci».
«Она называется так потому, что вдохновение для нее я почерпнул из собственного гардероба», утверждает Рубиначчи, «Эти вещи, добавленные в повседневный гардероб, могут создать полноценный образ модного мужчины».

Коллекция основывается на повседневных пиджаках из двустороннего кашемира, а также из особого твида. Все лекала имеют исконно неаполитанский вид, с очень легкими и мягкими плечами, так что в носке они больше похожи на джемпер, чем на пиджак. Рубиначчи утверждает, что этот концепт легких пиджаков пришел из 30х, когда его отец протестовал против жесткого стиля, которого придерживались портные того времени. Нужно помнить, что на юге Италии очень жарко, и люди там обычно очень расслабленные.
В одном ряду с летними пиджаками классических форм представлены также рубашки, джемперы, джинсы, шарфы и разноцветные галстуки с затейливым рисунком. Потому не останавливайтесь, выражайте себя так, как вам нравится, и следуйте заветам французского романиста Теофила Готье: «Скромность создана для уродцев».

Лука Рубиначчи является сыном известного итальянского портного, Мариано Рубиначчи, и в своих ранних коллекциях был склонен развивать его идеи. На сегодняшний день он известен, прежде всего, тем, что стремится сочетать разнообразные мотивы в каждой придуманной им модели. Он старается придать коллекциям свежий и неповторимый вид, отражая в них грацию и легкость итальянских веяний. «Каждая вещь, будь то костюм или аксессуар, должна быть достаточно легкой, чтобы подчеркивать достоинства человека, а не затмевать его самого. В конце концов, люди носят одежду, чтобы украсить себя и показать свой стиль, а не толщину своего кошелька, позволяющую купить самые модные вещи независимо от того, идут они им или нет. Кроме того, каждая вещь должна быть настолько самобытной, чтобы оттенить остальную одежду и придать общему облику вид нового тренда».

Долгие годы было принято делить мужскую одежду на повседневную и модную. Однако на сегодняшний день эти термины приходится пересмотреть. В конце концов, разница между дизайнерами, обеспечивающими большие объемы, чтобы удерживать низкие цены (и соответственно низкое качество) и лучшими марками Британии слишком велика, чтобы продолжать оценивать эти явления сугубо по данным критериям.

Первым в списке лучших модельеров страны по праву считается Хакетт, продукция которого становится лучше от сезона к сезону. Сейчас, благодаря Мейфейр, он смог войти в мир настоящей моды, с его строгими костюмами и роскошной тканью от Лоро Пиана.
Основная идея Мейфейр заключается в шляпах-котелках и складных зонтиках. Ее автором по праву является Джереми Хакетт, придумавший ее во время путешествия в Нью-Йорк несколько лет назад.
«Куда бы я ни пошел, я видел витрины магазинов с логотипами в виде черепа и скрещенных костей. После тяжелого трудового дня я сидел в баре Бемельманс отеля Карлайл и вдруг обнаружил, что рисую дизайн будущего логотипа с котелками и зонтиками. Я сразу ощутил себя в Британии времен 60х».Когда он закончил рисовать, то буквально вцепился в салфетку, и к началу выпуска своей линии одежды в 2007 у него уже был логотип. «Имя пришло ко мне само после вечера, проведенного в другом баре» уточнил Хакетт. «Я был в баре Донована в Лондоне в отеле Брауна. Все стены здесь были покрыты вырезками из газет, а атмосфера была явно в стиле 60х. Я хотел выпустить более утонченную линию одежды, и тогда я подумал – мы же в Мейфейр. Это звучит немного эпатирующее, немного нежно, это то, что надо!»

Джереми Хакетт

И все действительно вышло эпатажно. В коллекции Мейфейр пиджаки были короче обычного, брюки более ровными, а лацканы более узкими. Также это идеальное сочетание лучшего итальянского кашемира и самого изысканного английского сукна, как например то, что выпускают на фабрике Братьев Фокс в Сомерсете. «Я стараюсь покупать в основном британские материалы» утверждает Хакетт, который также ведет колонку советов на сайте компании под заглавием «Спроси Джереми». «Ко мне приходят вопросы во всего мира, при этом большинство их них об особенностях Британии и о том, как одеваться в британском стиле. Сейчас это более чем популярно».

В коллекциях также присутствует атмосфера спокойных 60х Севил Роу. «К примеру, в костюме-тройке присутствуют светлые полоски трех разных ширин», объясняет Хакетт. «Это в стиле Тома Нуттера. Когда следуешь правилам, но, в то же время, нарушаешь их». А Хакетту не понаслышке известно, что мужчины любят правила. «Каждую неделю мне задают вопрос, можно ли одевать коричневое в город», смеется Джереми, «Но также мужчинам нравится состоять в маленьких клубах, где правила знают только они. Это что-то вроде страсти».

Джереми Хакетт

«До того, как построить свою компанию, я занимался обувным бизнесом, продавая модели Brooks Brothers, и Edward Green. Мы также продавали «деревенские» сапоги от Джона Вайлдсмита. Большинство мужчин не знали, что это такое, но если ты хочешь быть Казановой или просто презентабельным биржевым маклером, эта обувь была тебе просто необходима».
Он также сделал акцент в сторону Севил Роу в коллекции Мейфейр, как стимул для развития бизнеса. «В нем чувствовался большой застой, и мы решили дать ему толчок. Было чувство, что повышение цены будет оправдано, и мы правильно рассчитали время».

Джереми Хакетт

Однако речь идет не только о костюмах. «Посмотрите правде в глаза, повседневные виды одежды не менее популярны, чем костюмы. Потому мы смешиваем и то и другое, чтобы расширить рамки формальных коллекций. К примеру, мы сделали кашемировый свитер. Его можно одеть в неформальной обстановке, или под пиджак. Но в нем уж точно не пойдешь на трибуны во время футбольного матча». Именно так представлял себе всё это Хакетт, и он едва не стал жертвой собственного успеха. К счастью, эти дни уже прошли.
Хакетт начал свою карьеру в магазине портного в Бристоле. «Сначала это была работа выходного дня, но я провалил экзамены в возрасте 17 лет, и мне предложили оставить школу. Тогда я и попросил взять меня на работу на полный день». Ирония судьбы в том, что отец сразу сказал ему, что если он не возьмется за ум, то ему всю жизнь придется работать в этом магазине.
Хакетт вскоре переехал в Лондон, где начал работать на легендарную компанию Виллидж Гейт на Кингс Роуд. После этого он перешел в дом Джона Майкла на Сэвил Роу. В 1979 случайная встреча с Эшли Ллойд-Дженнинг привела к их сотрудничеству в создании магазина винтажной одежды на улице Портобелло. Совместно с открытием обувного бизнеса, они основали их первый магазин Хакетта в Фулхаме в 1983 году, все ещё торгуя секонд-хендом.

Сегодня Хакетт уверен, что магазин располагался совсем на другой стороне улицы, но на самом деле он находился в стороне Парсон Грин, эпицентре яркой жизни Лондона – там был местный паб «Белая лошадь», более известный как «Хромой пони». Местный спрос на ди-джеев также явился причиной популярности магазина, и вскоре его продажи возросли. Остальное, как принято говорить, уже история.
Уйдя из бизнеса после того, как компанию выкупил гигант по производству роскошной одежды Ричмонд, Хакетт снова вернулся в бизнес (Ллойд-Дженнинг оставил компанию в 1999 для работы в Динхилле). Но тот интерес, который он ощущал во время работы над одеждой в стиле винтаж в 70е, больше не посещал его. «А между тем я делал именно это. Я любил выходить на рынок и копаться в старой одежде». Он также отлично умел найти среди вороха одежды хороший костюм. «Как покупатель, я мог выбрать костюм 50х или 70х годов, например, от Марка и Спенсера или Хатманса, и стоили они мне всего 5 фунтов. Однако правильному покупателю этот же костюм можно продать и за 150 фунтов. На этом можно сделать состояние». И хотя его трюк скоро раскусили, и цены конечного продукта упали, он клялся, что каждый раз все еще мог что-то найти. «Например, я был на рынке в Спиталфилде в восточном Лондоне и нашел там пару отличных очков в стиле 60х. Они просто отличные. Я передам их дизайнерской команде».
Вскоре у Хакетта появился второй пример для подражания из той же эпохи. «Я часто вижу барабанщика Роллинг Стоунз, Чарли Ваттса, и он всегда просто отлично выглядит». Этот комплимент вернулся при первой же возможности. «Несколько лет назад я шел в один из магазинов в Вест Энде, а он как раз выходил. Тогда я зашел в магазин и спросил у сотрудников «Вы знаете, кто это был?» «О да», ответили мне, «Это мистер Ваттс, и он отличный покупатель». Они понятия не имели, о ком говорили.

Коллекция от Тома Форда. Лето 2010. Как всегда яркие образы, далекие от клоунады с безупречным силуэтом.

История известного британского бренда Barbour начинается с Джона Барбура, который родился в 1849 году в западной Шотландии на ферме Галлоуэй. Он был вторым сыном в семействе, восходящем своими корнями к 14-му веку.

В возрасте 20-ти лет Джон, покинув ферму, отправился на поиски удачи к северо-востоку Англии, где начал в 1870 году бизнес торговца мануфактурой. Год спустя он женился на своей давней возлюбленной Маргарет Хэйнинг, которая впоследствии родила мужу 11 детей, а также вдохновила его открыть в 1849 году компанию «J Barbour & Sons» на рыночной площади 5 Market Place процветающего города Саут-Шилдс.

Магазин торговал разнообразной галантерей, верхней одеждой, включая комбинезоны и куртки, а также нижним бельем. Предприятие, получившее известность как «Barbour’s» в начале своего пути получало большую часть прибыли от судовладельцев, кораблестроителей, моряков в порту, поставляя для них непромокаемые куртки Beacon, способные защитить от самой скверной погоды многочисленные ряды местных матросов, рыбаков, речных, портовых рабочих и судостроителей.

В 1906 г бизнес Barbour успешно развивался, и Джон Барбур сделал равноправными партнёрами по бизнесу своих сыновей Джека и Малколма. Младший брат Малколм поспособствовал расширению бизнеса, и теперь вощеной одеждой Beacon снабжали также землевладельцев, фермеров, рабочих фермы и пастухов. Он также выпустил в 1908 году первый каталог Barbour, ориентированный на моряков и фермеров и сфокусированный на морской форме. В 1917 каталог «товары почтой» давал почти 75% бизнеса Barbour, включая международные заказы из таких дальних от Англии мест, как Чили, ЮАР и Гонконг.

В 1912 г компания «J. Barbour & Sons» во главе с Джоном, Малколмом и Джеком, исполняющим параллельно функцию главного менеджера, преобразовалась в «J. Barbour & Sons Ltd». Джон Барбур оставался главой предприятия до конца своей жизни (7 июля 1918 года), и предприятие весьма успешно развивалось под его руководством. В 1927 году Джек передал управление бизнесом Малколму. А в 1919 Малколм основал Barbour’s Buying Agency, открывающее фирме возможность выступать в роли торгового агента, покупая и поставляя те товары, которыми Barbour не могли снабжать напрямую из магазина по каталогу от имени и по поручению лиц, живущих за границей. Это несколько увеличивались расходы Barbour на обслуживание покупателей, но успешно решало проблему особых заявок, как то пересылка в Тибет мышеловки за шесть пенсов, или отправка половины тонны галетного печенья через Индийский океан.

В 1928 году Дункан Барбур, единственный сын Малколма, вошёл в бизнес и занялся торговлей в самых больших универмагах Ньюкасл и Бейнбридж.

Во время Первой мировой войны и без того высокий спрос на одежду из непромокаемой ткани для армии продолжал расти. Но затем, вследствие последовавшего за войной всеобщего экономического спада и Великой депрессии 1929 года, продажи у Barbour значительно снизились. Это продолжалось до 1935 года, когда экономическое состояние улучшилось, и компания снова начала получать хорошую прибыль.

Дункан Барбур был фанатом мотоспорта, и в 1930 году он представил мотто-линию Barbour, которую буквально смели с прилавков. Эти мотто-костюмы носила практически каждая Британская международная команда с 1936 по 1977 год, вплоть до того момента, когда фирма Barbour приняла решение выйти из области рынка мото-одежды. В 1957 году около 97 % всех участников соревнований оп мотоспорту Scottish 6 Day Event прибыли в костюмах Barbour International Oiled Cotton.

С началом второй мировой войны Дункан был призван на фронт, и Малколм Барбур при поддержке жены Дункана Нэнси принял на себя всю ответственность за семейный бизнес. Они, как и прежде, производили верхнюю одежду из водоотталкивающей ткани, военную и гражданскую, и разработали костюмы Ursula, которые стали стандартным обмундированием членов команды подлодки. Ursula suit был назван так в честь субмарины высшего класса Ursula под командованием Джорджа Филипса, благодаря члену экипажа которой и появилась идея производить в дополнение к курткам вощёные брюки.

По возвращении с фронта в ноябре 1945 года Дункан приступил к развитию бизнеса. Уцелевшие постройки на Маркет-стрит были слишком малы и старомодны, чтобы справляться с текущим оборотом бизнеса, и Дункан понял, что путь вперёд лежит в строительстве собственного предприятия по изготовлению одежды. В августе 1957 Барбур отправился на окраину Саут-Шилдс, где располагался комплекс промышленных предприятий Simonside. Обретя здесь необходимую площадь, после 63 лет торговли Barbour становится не только продавцом, но и производителем.

Дункан, к сожалению, недолго мог контролировать все аспекты производства, т.к. его постиг полный упадок сил, и он умер в возрасте 48 лет 15 июня.

И снова Малколм взялся за управление компанией совместно с Нэнси, а также её девятнадцатилетним сыном Джоном. Это было трудное для компании время, но продажи продолжали расти. В 1964 году умер в возрасте 83 лет Малколм Барбур, и тогда Нэнси Барбур стала главой компании, а Джон — содиректором.

Но в июне 1968 с Джон трагически умер от мозгового кровоизлияния, оставив юную вдову Маргарет и двухлетнюю дочь Хелен.

Маргарет, учитель по профессии, вплоть до этого момента не имела реального участия в Barbour, но теперь ей было нужно принять бразды правления в свои руки и заботиться о будущем компании. Она была немедленно назначена членом правления, унаследовав долю компании мужа. Маргарет, полностью погрузившись в изучение всех сторон бизнеса, лично знакомилась с клиентами Barbour и разговаривала с дилерами об их видении путей развития компании.

Маргарет со своей командой менеджеров представила новую систему производства, а также систему взаимодействия подразделений предприятия, благодаря чему на протяжении 70-х эффективность и продуктивность Barbour росла, а продажи повышались. В 1972 Маргарет Барбур была назначена председателем компании, а в 1973 году было принято решение приостановить все прямые продажи. Выпуск известных каталогов продолжался, но изменения коснулись ассортимента, и теперь дилеры и агенты по продаже фокусировались на одежде стиля кантри.

В 1974 году компания Barbour получила от Герцога Эдинбургского свою первую королевскую премию Royal Warrant, что подтвердило высочайшей уровень качества продукции. В начале восьмидесятых были разработаны многие классические модели Barbour: Bedale — короткая лёгкая куртка для верховой езды с покрытием thornproof, сохраняющем ткань от зацепов, а также куртки Border и Beaufort.

В августе 1981 Barbour переезжает на новый завод в Саймонсайд. В 1982 году Её Величество Королева вручила Barbour вторую премию Royal Warrant, а в 1987 году Его Королевское Высочество принц Уэльский наградил Barbour в третий раз премией Royal Warrant. Надо сказать, что эта высокая премия даётся тем промышленникам, которые более пяти лет безупречно обслуживали королевскую семью и завоевали этим особое доверие.

В 1988 Barbour Trust учреждает поддержку местных и национальных проектов для организаций, помогающим жертвам стихийных бедствий (цунами и землетрясений). Кроме этого, трест был основным благотворительным Северо-Восточным сообществом и вкладывал существенные средства в такие проекты, как Alnwick Gardens (Сады Алнвик), музей Laing Art Gallery, концертный комплекс The Sage Gateshead и достопримечательность в Newcastle’s Quayside, символизирующая возрождение региона и предоставляющее концертные площадки для музыкальных событий и встреч.

В начале 1990-х продолжается международный рост бизнеса. Barbour трижды выигрывает королевскую премию за экспортные достижения — Queens Awards for Export Achievement в 1992, 1994 и 1995 годах. В течение 1990-х компания начала создавать более полные коллекции для мужчин и женщин, используя дышащие водозащитным материалы в производстве вощёных курток и представив более широкую цветовую гамму, включая тёмно-синий, песчаный, традиционный оливковый и шалфейно-зелёный.

В 1997 и 1999 году Хелен (дочь Маргарет) становится вице-председателем компании, и в то же время в знаменитом универмаге Harrods открывается первый Barbour «магазин в магазине».

В 2002 году Маргарет Барбур была удостоена звания Дамы Кавалера Ордена Британской Империи (Dame Commander of the Order of the British Empire) .

В 2004 году бренд Barbour начал работать с Лордом Джеймсом Перси, младшим братом Герцога Нортамберленда, постепенно становясь одним из самых знаменитых производителей одежды для охоты своего поколения. Лорд Джеймс создал и развил нортамберлендскую линию высокотехнологичной одежды для охоты и загородного отдыха, включающую особо популярную лёгкую куртку Шевиот. В 2005 году нортамберлендская линия выиграла Награду Охотничьей Индустрии за лучшую охотничью одежду. А не так давно, куртка Linhope три-в-одном выиграла аналогичную награду 2008-го года.

Начав когда-то своё производство с вощёной одежды для моряков и рыбаков, компания Barbour достигла известности бренда, одевающего аристократов и селебрити, пройдя длинный и славный путь.

Руководство компании Barbour сейчас также как и раньше, располагается в Саймонсайде, г. Саут Шилдс, и классические вощёные куртки Барбур по-прежнему производятся вручную на местном заводе. В современности Barbour выпускает не только одежду для мужчин, но и создаёт коллекции, удовлетворяющие запросам женщин и детей. Помимо курток гардероб Barbour включает брюки, рубашки, носки и трикотажные вещи.

Куртки Barbour сегодня можно увидеть за городом на пикниках, на городских улицах и на светских раутах. Они достойно выглядят, прекрасно выручают в разных ситуациях, а также дарят неповторимое чувство свободы от капризов природы и влияния переменчивой моды.

Barbour в настоящее время имеет 11 собственных розничных магазинов в Великобритании и торговое присутствие в 40 странах мира, включая Германию, Голландию, Австрию, Францию, США, Италию, Испанию, Аргентину, Новую Зеландию и Японию.

Но вне зависимости от того, на территории какого государства компания ведёт свою деятельность, её ценности остаются неизменны. Вековые традиции семейного бизнеса, ум, стойкость и обаяние – эти качества законно наследуют изделия бренда Barbour.

Люди в Barbour

Так сложилось географически, что доминирующим цветом в архитектуре французских и японских городов был серый. Во Франции серый камень был доступен в большом количестве, но при этом природа дарила для контраста и солнечных дней, и цветущих лугов, а Японии отчасти из-за зимних дождей, отчасти из-за постоянной туманности по утрам, переходящей в яркость дневных красок.

России в этом плане повезло меньше – контраста природа русским жителям не оставила. Шесть месяцев в году нас топят в серой зиме, остальное время можно смело охарактеризовать как время пожухлой травы. Поэтому серый тренд у нас (я сужу по своим клиентам) воспринимают крайне неохотно. Однако, и из этого тупика есть выход – создание контрастов с серым цветом. Не менее броских, чем привычное русскому глазу буйство красок.

Путь первый: контрастная деталь

По этому пути пошла Дона Каран (DKNY), Etro и Chai. В качестве контрастного цвета они выбрали ярко-синий. Если у вас после прошлого года остались аксессуары цвета электрик – можете их смело использовать. Главное – не переборщить!


Chai

DKNY

Etro

Жан Поль Готье предложил градиент из серого в синий, как бы иллюстрируя преемственность сезонов. Градиент присутсвует также и в коллекции марки Iceberg.

Gaultier

Iceberg

А у Victor&Rolf голубой настолько нежный, что практически превращается в серый. Тоже прекрасная иллюстрация колористической эволюции. Как и у Dunhill.

Victor&Rolf

Dunhill

Etro

Путь второй: многослойная фактура.

Дольче и Габбана (Dolce&Gabbana) как будто сговорились с Миучией Прадой (Prada) проповедовать многослойность. Первые используют прозрачный газ, вторая надевает сетчатый кардиган поверх такой же сетчатой жилетки.

Dolce&Gabbana

Prada

Prada

Prada

Путь третий: градации серого.

Миссони (Missoni) мешает не только различные оттенки серого, но и различные фактуры ткани одного цвета. То же самое предлагают и Louis Vuitton и Versace. Причем первые два удачно дополняют серый коричневыми аксессуарами.

Missoni

Louis Vuitton

Versace

Emporio Armani

Giorgio Armani

Путь четвертый: проверка вкуса.

Умение подобрать коричневые аксессуары под серый костюм всегда считалось лакмусовой бумажкой хорошего вкуса. Обратите внимание, как этот подбор осуществляет Burberry и Александр Макквин (McQueen, царствие ему небесное!).

Burberry

McQueen

Hermes

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Missoni

В завершение этой оды серости можно сказать только одно. Мода в этом году сделала нам замечательный подарок. В сочетании разнообразных серых практически невозможно ошибиться, а значит можно позволить себе немного игры с фактурами и кроем. Так что будьте смелее!

Ermenegildo Zegna

Missoni

ZZegna

Versace

Versace

Автор: Роман Медный (Откроется сайт: www.medny.ru)

Том Браун (Thom Browne) человек весьма необычный, явно выбивающийся из стройного ряда дизайнеров мужской одежды. Да собственно и дизайнером он себя не считает. Он просто творит, не загоняя себя в рамки стандартов индустрии моды сегодняшнего дня. У него даже нет личного монобрендового бутика. Его коллекции отличаются эксцентричностью, которая поражает и манит одновременно.

Том — это неоклассик современной мужской моды. Хотя черпает он вдохновение в забытых, но ярких 50-х и 60-х годах. Ретро-крой неуклонно проходит сквозь все его коллекции. На первый взгляд мужские костюмы, которые предлагает Том, весьма странные и неординарные. Зауженные и чересчур укороченные брючины, короткий пиджак с опять же слишком короткими рукавами. И кажется, что это уже too much. Но его костюмы были встречены с восторгом сначала молодыми жителями Нью-Йорка, а потом и более старшим поколением, признавшим новую классику. Теперь его стиль неожиданных пропорций узнаваем во всем мире, и постепенно внедряется в коллекции других дизайнеров.

Кто-то назовет одежду Тома Брауна неудобной или непрактичной. Но, тем не менее, улицы Нью-Йорка, Парижа и Милана полны поклонниками его стиля самых разных возрастов и профессий. Экстравагантность не лишает его одежду элегантности и стиля.

В свои 44 года Том уже многого достиг и не собирается останавливаться. В 2005 году Том Браун получил награду «Rising Star Award», премию фонда “CFDA VOGUE”, а на следующий год стал финалистом «Nation Design Award» и получил звание «Дизайнер года» в категории «мужская мода».

А история Брауна началась, когда молодой Том отказался от карьеры юриста и переехал из Пенсильвании в Лос-Анджелес. Тогда его манил кинематограф. Но карьера актера не сложилась, а вот новое увлечение появилось. Глядя на своего коллегу, молодого актера, который перешивал старые костюмы Brooks Brothers, Том увлекся кроем и ретро-костюмами. В 1998 году он переехал в Нью-Йорк, продав свой старенький «мерс». Сначала он работал продавцом в «Giorgio Armani», потом дизайнером в «Club Monaco». Но его идеи не принимали, не хотели понимать. Тогда она начал шить дома, и уже в 2001 году продавал с рук свои первые, но уже тогда неповторимые костюмы. Далее последовало открытие магазинчика в центре Нью-Йорка на взятые в долг деньги и признание городскими жителями. Первую полноценную коллекцию Тома Брауна, как бренда, свет увидел на показе Pret-a-Porter весна-лето 2004.

Том Браун до сих пор работает в режиме ателье. Помогает ему владелец старой нью-йоркской фабрики Рокко Циккарелли. Том верен себе. Ретро так ретро до последнего штриха. Эта фабрика дышит стариной. Там все шьется или вручную, или на огромных старинных машинах «зингерах». Этот факт, несомненно, заставляет уважать плоды этого синтеза творчества и труда.

Учитывая хулиганистость Тома и нестандартный подход к классической одежде, просто невозможно понять, как Brooks Brothers решились пригласить его поработать у них дизайнером. Чего только стоят его знаменитые брюки с тремя брючинами а-ля «сиамские близнецы». Но факт остается фактом – его коллекция Black Fleece для Brooks Brothers имела успех. Конечно, эта одежда была более сдержанной, чем остальные вещи Брауна. Но он внес в нее определенную изюминку, свежий взгляд, который был так необходим уважаемым монстрам классики. Успех был признан, и Братья Брукс заключили с Томом контракт на 3 года, который был недавно продлен, а Black Fleece стала отдельной линией.

На прошедшей в июне Миланской Неделе мужской моды состоялся показ линии Gamme Bleu, созданной Томом Брауном для спортивного бренда Moncler. Показ прошел вполне в брауновском духе – модели ходили по бортикам огромного бассейна, в котором выступали пловцы и синхронисты. Вечерние бабочки со шлепками, плавательные очки со шляпами, пиджаки с плавками – элегантно сочетать экстравагантность и чувство юмора под силу только Брауну.

Совсем недавно мировой лидер по производству сумок, чемоданов и саквояжей Samsonit пригласил Тома Брауна для создания новой линий в ретро-стиле, носящей недвусмысленное название Sixties.

Автор статьи: Валерия Менская

ISAIA — это не просто итальянская мужская одежда класса luxury. В первую очередь это правильное сочетание лучших традиций, неповторимого стиля и высокого качества.

Марка ISAIA носит имя своего создателя, Энрико Исайа (Enrico Isaia). Все началось с небольшого магазинчика тканей, который Энрико открыл в пригороде Неаполя в начале 20-х годов прошлого века. Следует отметить, что в то время Неаполь и его окрестности были своего рода меккой швейного ремесла и портных. Это было семейным делом практически каждого дома. В своем магазинчике он продавал самые лучшие ткани английского и итальянского производства для пошива костюмов. Дело развивалось, и в 1950 году Исайа открыл еще один магазин в городе Казальнуово вместе со своим братом Коррадо. А вскоре братья основали мастерскую по пошиву мужских костюмов на заказ, которая и стала отправной точкой в истории марки.

Энрико Исайа был поклонником своего дела и старался поднять швейный процесс на самый высокий уровень. За счет внедрения новейших технологий в производство одежда марки ISAIA постепенно начала расходиться по крупным итальянским магазинам. Долгое время они шили одежду и для других известных марок, Valentino, Enrico Coveri, Patrick Hellman. В конце 80-х наладился экспорт в Японию и Германию. И только в 1994 году началось мировое продвижение собственного бренда с захвата американского рынка.

Не смотря на преданность традициям и высококлассному качеству своей продукции, в ISAIA не любят консерватизм. ISAIA – это марка-революционер среди себе подобных. Это классическая одежда для современных мужчин, успешных и сексуальных. Кроме идеального кроя и лучших материалов, мы видим зауженные приталенные пиджаки, брюки без защипов, яркие детали, разнообразные подкладки, модные ткани – такую классику не назовешь скучной. Марка ISAIA не стоит на месте, она всегда в поиске свежих идей и неповторимых элементов, открыта экспериментам и риску. Порой даже на грани провокации, что выражается и в ее рекламных кампаниях. В этом, пожалуй, и заключается успех компании, которая более 50-ти лет держится на высочайшем уровне.

ISAIA – это полноценный семейный бизнес. В компании успешно работают братья основателя, Коррадо и Розарио, дочь, племянники, а также его сын Джанлука, который сейчас является вице-президентом.

В коллекциях марки много цвета и мягких натуральных тканей. Есть костюмы насыщенных голубого и синего тонов в толстую белую полоску, а также яркого цвета морской волны с глянцевым блеском. Есть и классический мышиный серый в мелкую сложную клетку. Летние пиджаки изо льна, шелка и хлопка, фасон которых схож с классическим твидовым пиджаком. ISAIA предлагает носить их с тонкими трикотажными свитерами или с футболками-поло, классическими джинсами или брюками из тонкого вельвета, а также с галстуками средней ширины.

Не случайно символом марки является изображение красной коралловой веточки. Ведь красный коралл впервые нашли именно на средиземноморских берегах Неаполя. Именно отсюда и появилась тема красного цвета в коллекциях марки. Например, красные подошвы на ботинках ISAIA, или прошивка красными нитками на нижней пуговице рубашки. Коралловый цвет проходит сквозной нитью сквозь все предметы коллекций. Это стало фирменным знаком. Итальянцы считают, что красный коралл приносит удачу. И судя по успеху марки это действительно так.

Автор: Валерия Менская

McQueen

Burberry Prorsum

Jil Sander

Versace

Missoni

Однако, основной идеей дизайнеров можно назвать следующий лозунг: Мужчина, как новая женщина.
именно поэтому, в коллекциях большинства дизайнеров встречаются вещи и детали, присущие ранее исключительно женскому образу и гардеробу, а именно:

1) Бисер

Burberry

Alessandro Dell'Acqua

2) Глубокий вырез.

Burberry

Prada

3) Декорированные вырезы.

Ferragamo

Etro

4) Клатчи

Ferragamo

Ferragamo

Giorgio Armani

Популярными будут следующие образы и направления:
1) Реппер

Kris Van Assche

DSquared2

2) Восточные мотивы

Etro

Giorgio Armani

3) Градиент

GIVENCHY

RAF SIMONS

4) Розовый (в различных его проявлениях)

LOUIS VUITTON

SALVATORE FERRAGAMO

5) Белый

D&G

MAISON MARTIN MARGIELA

6) Мелкая фактура

MOSCHINO

DRIES VAN NOTEN

Так же популярными останутся:

7) Шляпы

8) Пиджаки с принтом

9) Сандалии

LANVIN

ETRO

В целом «всё как всегда», за исключением навязывания женских деталей в мужской гардероб. На мой взгляд достаточно забавная тенденция, которая, уверен, ни за что не приживется в России. Хотя, с точки зрения практичности, клатч — удобная штука :)

по мотивам великих с men.style.com

Именно так и должна выглядеть современная мужская одежда — элегантная, сексуальная и слегка ироничная.